Archives par étiquette : Grèce

Le nord de la Grèce

Laisser un commentaire

Voici le nouveau millésime de cuvée « Young Vines » que je propose avec enthousiasme depuis le millésime 2018. Apostolos Thymiopoulos est un grand nom en Grèce: LE spécialiste du cépage xinomavro sous toutes ses formes: jeunes vignes, rosé, vinifié en blanc, franc de pied et cuvées parcellaires, en haut de la gamme. Les experts-ampélographes comparent régulièrement le xinomavro au nebbiolo italien. L’ampélographie est la science qui décrit finement les caractéristiques de tous les cépages.

En période de bouleversement climatique, je me demande si ce cépage n’a pas le potentiel pour migrer vers des contrées plus nordiques.

En dégustation: couleur lumineuse, mais plutôt claire. Le nez est épicé, sur la cerise, avec beaucoup de précision. Quelques notes terreuses. La bouche est joliment fruitée et légèrement tannique. Facile à boire, comme il convient pour un vin issu de jeunes vignes. Très bon rapport QP ! Déguster légèrement rafraîchi. Peut évoquer un vin de Loire (cabernet franc).

Le vin est élaboré avec des raisins en provenance de deux vignobles en altitude (200 à 500 mètres): Fytia et Trilofos. Géologie complexe: schiste, granite et calcaire. Climat continental chaud, rafraîchi par le vent en provenance du Mont Vermion (2.065 mètres). Vendanges manuelles, éraflage à 75%, macération et fermentation en acier inoxydable, élevage de 8 mois en cuve béton (pas de bois).

Le Domaine est en bio certifié, mais n’en fait pas mention sur l’étiquette.

PS: si vous voulez faire l’expérience d’un grand xinomavro, tentez une bouteille de la cuvée Terre et Ciel: ça vaut le coup de casser (un petit morceau de) sa tirelire.

Thymiopoulos Xinomavro Young Vines 2024: € 13,00

Je prends vos commandes jusqu’au mardi 24 mars inclus. Disponibilité des vins commandés: avril.

Thymiopoulos

Laisser un commentaire
Certains vignerons ont la carrure pour incarner un cépage ou une région. Pour devenir la référence à laquelle les autres sont comparés. Pour être la locomotive à laquelle s’accrochent d’autres talents. Apostolos Thymiopoulos est Monsieur Xinomavro (= le cépage) et Monsieur Naoussa (= la région).

Selon Decanter, Thymiopoulos est l’un des vignerons qui tire les vins grecs vers un futur innovatif et une reconnaissance mondiale.

Selon Hugh Johnson, Thymiopoulos est un producteur superstar à Naoussa et à Rapsani. Des xinomavro accessibles et stimulants.

Les fiches individuelles des quatre vins ci-dessous sont disponibles ici.

Nous sommes dans le nord de la Grèce, entre Thessalonique à l’est et l’Albanie à l’ouest.

Je vous présente quatre vins, du blanc léger jusqu’au rouge haut de gamme. J’aurais voulu vous en proposer plus, mais je suis limité par ce qui est disponible chez l’importateur. Allons-y:

Atma est un blanc, assemblage du rare cépage local malagousia et du xinomavro, cépage rouge, vinifié comme un vin blanc, en évitant de laisser les peaux des raisins en contact avec le jus de ces mêmes raisins. Cela demande du doigté et de la maîtrise. Vin aromatique, frais et joyeux, idéal à l’apéro. Note citronnée dans le millésime 2024. Devrait plaire aux amateurs de Leirana (Galice). Léger en alcool (12%), original sans être exotique. Excellent rapport qualité/prix !​

Les vins orange sont à la mode: on en parle dans toutes les revues spécialisées, nombreux sont les vignerons qui en proposent au moins un dans leur gamme. Sans surprise, le pire côtoie le meilleur. L’opportunisme ouvre trop souvent le chemin à la caricature. L’imitation mal digérée de modèles couronnés de succès se termine en eau de boudin. Heureusement, lorsque le vigneron fait dans la nuance et la subtilité, des vins orange originaux et complexes secouent les préjugés et offrent de belles expérience de dégustation. Je vous présente le Blanc des Coteaux Cuvée Amphore 2023, un vin que je qualifie volontiers d’orange pâle. La macération des peaux est brève: l’impact en est limité, on a surtout affaire à un grand vin blanc sec qui puise un peu de complexité additionnelle dans son mode d’élaboration. Cépages: malagousia, aidani, vidiano, assyrtiko.

Naoussa, c’est le terrain de prédilection du cépage xinomavro (littéralement acide-noir). Par goût assumé de la contradiction, je vous présente donc Young Vines 2022, un 100% xinomavro qui ne distingue ni par sa couleur très sombre, ni par une acidité féroce.

Le xinomavro est régulièrement comparé au nebbiolo (Barolo et Barbaresco en Piémont), même s’il n’y a aucune proximité génétique entre les deux cépages.

Je suis presque au bout du stock en millésime 2022, mais le 2023 est déjà disponible chez l’importateur, au même prix. Je passe en toute confiance d’un millésime au suivant.

Enfin voici la grande cuvée Terre et Ciel 2023, l’incarnation du cépage xinomavro !

Vignes de 45+ ans. Les meilleures parcelles: 70% près du village de Trilofos, 30% près de Fytia. Les altitudes se répartissent entre 150 et 650 mètres. Calcaire et schiste avec de l’argile en surface.

Elevage de 18 mois en barriques de 500 litres (barriques de trois vins).

Ces quatre vins font partie de la gamme d’Anthocyane. Leurs fiches individuelles et l’outil pour passer commande sont disponibles ici.

Vin orange

Laisser un commentaire

Les vins orange sont à la mode: on en parle dans toutes les revues spécialisées, nombreux sont les vignerons qui en proposent au moins un dans leur gamme. Sans surprise, le pire côtoie le meilleur. L’opportunisme ouvre trop souvent le chemin à la caricature. L’imitation mal digérée de modèles couronnés de succès se termine en eau de boudin. Heureusement, lorsque le vigneron fait dans la nuance et la subtilité, des vins orange originaux et complexes secouent les préjugés et offrent de belles expérience de dégustation.

« Oui, mais, c’est quoi un vin orange ? »

Historiquement, c’est le vin blanc sec antique. En Géorgie, on fait le vin ainsi depuis des milliers d’années. Cette petite république du Caucase est souvent considérée comme le berceau du vin: les archéologues y ont sorti de terre bien des traces d’une transformation du raisin par la main de l’homme en un liquide fermenté. Et comment les Vieux Géorgiens s’y prenaient-ils ? En laissant macérer les raisins blancs, exactement comme le monde entier s’y prend aujourd’hui pour élaborer les vins rouges. Les peaux, les pépins et parfois les rafles restent au contact du jus pendant quelques jours, quelques semaines voire quelques mois. Pendant ce temps, les substances colorantes et structurantes se dissolvent dans le jus. Bref, le vin orange se reconnaît à sa couleur et à la présence de (petits) tannins.

On associe régulièrement vin orange et élevage dans la terre cuite (amphores, jarres, qvevri, tinajas, etc…). Il est vrai qu’il y a une solide corrélation positive. Mais pas la moindre obligation: on peut faire du vin orange sans l’élever à façon géorgienne.

D’aucuns affirment que cette méthode conduit à élaborer des vins plus légers en alcool, plus intenses et plus complexes. L’équilibre entre acidité et amertume penche plutôt vers cette dernière. D’autre diront que les vins ont une fâcheuse tendance à se rassembler qu’ils proviennent de Géorgie, de Slovénie, du Frioul italien ou d’ailleurs. La question du terroir reste entière: le vin orange révèle-t-il le terroir ou le vin blanc classique y réussit-il bien mieux ?

NB: en italien, on parle plutôt de vins cuivrés (ramato). En anglais, on lira souvent skin contact ou amber wines.

En dégustation

La dégustation « à l’aveugle » du 07 juin mettait en concurrence deux vins orange géorgiens, un grec et sept français, chacun représentant l’un des sept coins de l’hexagone. Je sais, le compte n’y est pas, mais qui connaît l’heptagone ?

Figuière
Plageoles
Gauby
Roches Neuves

Ont participé vaillamment: Jasse de Gauby représentant le Roussillon, Artisan de Mathieu Deiss (Vignoble du Rêveur) représentant l’Alsace, Figuière représentant la Provence, Plageoles représentant le Sud-Ouest, Thierry Germain (Les Roches Neuves) représentant la Loire, Le Conte des Floris représentant le Languedoc et Guillaume Quenard représentant la Savoie (Chignin-Bergeron). Ce dernier n’a vraiment pas convaincu, archétype du vin nature, plus proche du cidre et de la bière blanche que du vin blanc fût-il orange.

Terres de Thierry Germain s’en sort avec les félicitations du jury grâce à un nez complexe (caillou, abricot, poivre, zeste d’orange) et à la finesse de ses tannins.

Mais (et sans doute à la surprise générale), c’est le vin grec qui remporte la victoire avec une moyenne de 16,1/20 ! Domaine Thymiopoulos, cuvée « Blanc des Côteaux » (en français dans le texte), millésime 2021.

C’est donc avec plaisir que ce vin se retrouve dès à présent dans la gamme d’Anthocyane.

Dégustation samedi 12 août

Laisser un commentaire

Allemagne, Autriche, Grèce et Corse.

Vins blancs, secs, issus du millésime 2022.

riesling, vermentinu, chardonnay, sauvignon, pinot blanc, silvaner, grüner veltliner, assyrtiko, scheurebe.

taux d’alcool moyen: 12,2%.

Les vins participants sont ici.

Commandes jusqu’au mardi 15 août inclus.

A vous de jouer !

Allemagne Alsace Aupilhac Autriche Beaujolais Belgique biodynamie Bordeaux Bourgogne Bourgueil cabernet franc chardonnay chenin Chianti colis Côtes du Rhône dégustation Espagne Franken Galice Gamay grenache Grèce Italie Jura La Chevalerie La Madone/Gilles Bonnefoy Loire Luneau-Papin Muscadet Mâconnais nebbiolo Pas de l'Escalette Pellé Pignier pinot noir Portugal Rheingau riesling Rioja rosé syrah Thymiopoulos Toscane volcan

St-Georges terrasse le dragon

Laisser un commentaire

Malgré un cépage puissamment local (agiorgitiko, parfois traduit en « Saint-Georges »), le style de ce vin grec n’est pas sans rappeler certaines contrées du Rhône sud, voire du Languedoc-Roussillon. Une sorte de parenté organoleptique avec un assemblage grenache-syrah qui emmène ce vin vers un profil chaleureux, heureusement équilibré par une fraîche acidité, évitant ainsi le piège de la lourdeur. Les petits tannins sont fondus et discrets.

Le vin est coloré, direct et assez puissant, avec des parfums fruités (mûre, myrtille) et épicés. C’est un rouge goûtu pour plats goûtus ! Nous l’avons associé à du poivron, des câpres et des anchois: il résiste bien, le bougre ! Avant de révéler, au grand bonheur du dégustateur, une longueur marquée par la minéralité. Ce St-Georges est décidément capable de donner du fil à retordre à bien des dragons ! Cela étant, la subtilité ne constitue pas son atout majeur.

Le passage par le bois est perceptible, mais très raisonnablement dosé.

L’appellation Nemea ne tolère que le cépage agiorgitiko, ce qui tend à faire croire qu’il s’agit de synonymes. Ce serait faire peu de cas des vignobles d’agiorgitiko hors de l’appellation Nemea: on en trouve par exemple plus de 5.000 hectares en Attique (région autour d’Athènes). Ce cépage a la réputation d’être plastique et flexible et de permettre en conséquence l’élaboration de vins très différents, du plus classique au plus exotique.

Le Domaine Gaia a la particularité de s’appuyer d’une part sur le vignoble de Nemea et d’autre part sur celui de l’île de Santorin, pourtant distant de plusieurs centaines de kilomètres.

Domaine Gaia, Nemea Agiorgitiko 2018: il y en a dès à présent dans le magasin.

Macédoine de fruits

Laisser un commentaire

Ô le joli titre ! A condition de se souvenir que l’appellation Naoussa se situe en Grèce septentrionale, plus précisément en …Macédoine.

Naoussa, c’est le terrain de prédilection du cépage xinomavro (littéralement acide-noir). Par goût assumé de la contradiction, je vous présente donc un 100% xinomavro qui ne distingue ni par sa couleur très sombre, ni par une acidité féroce. Le xinomavro est régulièrement comparé au nebbiolo (Barolo et Barbaresco en Piémont), même s’il n’y a aucune proximité génétique entre les deux cépages.

Couleur lumineuse, mais plutôt claire. Le nez est épicé, sur la cerise, avec beaucoup de précision. Quelques notes terreuses. La bouche est vraiment fruitée (…ça justifie mon titre…) et assez tannique. Facile à boire, comme il convient pour un vin issu de jeunes vignes. Très bon rapport QP ! Déguster légèrement rafraîchi. J’insiste « légèrement », sans quoi les petites tannins pourraient jouer les trouble-fête.

Le vin est élaboré avec des raisins en provenance de deux vignobles en altitude (200 à 500 mètres): Fytia et Trilofos. Géologie complexe: schiste, granite et calcaire. Climat continental chaud, rafraîchi par le vent en provenance du Mont Vermion (2.065 mètres). Vendanges manuelles, éraflage à 75%, macération et fermentation en acier inoxydable, élevage de 8 mois en cuve béton.

Thymiopoulos est un Domaine **** pour Hugh Johnson, avec une gamme entièrement dédiée au xinomavro: rosé (Rosé de Xinomavro, en français sur l’étiquette), vieilles vignes (γη και ουρανός Terre et Ciel), Aftorizo (vignes non-greffées), cuvées parcellaires (Vrana Petra, Kayafas), cuvée sans soufre ajouté, etc…

Le Domaine s’étend sur 38 hectares, mais il travaille en collaboration avec d’autres viticulteurs sur 60 hectares supplémentaires. C’est du bio, même si les étiquettes ne le mentionnent pas.

Apostolos Thymiopoulos, en version peu barbu

Decanter a consacré un long article au Domaine en juin 2020. Apostolos Thymiopoulos y est décrit comme l’un des vignerons qui tire les vins grecs vers un futur innovatif et une reconnaissance mondiale (ça sent la traduction automatique …et pourtant non). C’est un membre éminent de la nouvelle génération: Yiannis Economou (Crète), Kostis Dalamaras (Naoussa), Panagiotis Papagiannopoulos (Patras), Evriviadis Sclavos (Céphalonie), …voilà des noms intéressants pour l’amateur. A noter qu’Apostolos a appris le métier avec Haridimos Hatzidakis, le grand maître des vins de Santorin, décédé beaucoup trop tôt en 2017.

Tant qu’à faire grec, si vous passez par un Cora, essayez de trouver l’une ou l’autre bouteille du Domaine Lyrarakis (Crète): l’assyrtiko m’a enthousiasmé, en particulier par son prix inférieur à € 10.

Thymiopoulos, Xinomavro Young Vines 2018: disponible dans le magasin.