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Botaina ? Botaina !!!

LustauCe vin mériterait qu’on lui consacre un bouquin. Ou du moins un très long chapitre du bouquin consacré aux vins les plus sous-estimés de la planète.

Tentons la concision, mais ce n’est pas vraiment un cadeau.

Ce vin est un Andalou, un Jerez. Xérès pour les Français, Sherry pour les Britanniques. Je répète, c’est un vin, 100% raisin, de cépage palomino. Nous sommes chez Lustau, Maison fondée en 1896.

Le vin est un ‘amontillado’, un type de Jerez qui combine les caractéristiques d’un élevage sous couche protectrice de levures (‘flor’) et les arômes issus d’une exposition contrôlée à l’oxygène. On pourrait le définir comme un fino vieux, d’abord vieilli plusieurs années à l’abri de l’air, puis, lorsque les levures meurent en raison de la concentration en alcool, vieilli en présence d’air. Au total, une douzaine d’années de vieillissement avant mise en bouteille.

La fine oxydation qu’il subit lui confère des arômes de noix, de café, de caramel, de tabac et une belle couleur ambrée.

Le vin est sec et peut constituer un magnifique apéritif, à la condition expresse que le vin suivant ait du répondant et de la conversation. L’idéal est néanmoins de le goûter pour lui-même, à l’issue du repas, comme on le ferait avec un vieux Cognac ou un Malt Whisky. L’alcool en moins.

Vu la complexité, la persistance, l’intensité et l’équilibre offerts par ce vin, je considère le rapport qualité/prix comme exceptionnel. A l’aveugle, je suis prêt à payer un tel flacon au double de son prix. Bon à savoir: la bouteille ouverte conserve ses qualités pendant plusieurs semaines, sans la moindre altération. Servir frais (13°), mais certainement pas glacé.

Pour l’histoire: Botaina appartenait historiquement à la maison Domecq. Vous pourriez donc encore trouver des flacons portant l’étiquette ci-contre.

Avec d’autres marques, Botaina été rachetée par Lustau en 2008 grâce aux gros sous-sous de son actionnaire, le groupe Caballero.

Le plus important: l’achat inclut également les stocks. Lustau a ainsi acquis 4.000 tonneaux de vieilles solera…un véritable trésor !

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Fabrice Gasnier propose ‘La Queue de Poêlon’

Fabrice Gasnier 2J’ai rencontré Fabrice au salon ‘La Levée de la Loire’, excellent prétexte pour un aller-retour aussi thalyséen qu’automnal.

Dégustation convaincante et sympathique. Et donc…

‘Oyez, membres de la Noble Confrérie des Glouglouteurs Gargantuesques du Cabernet Franc Tourangeau, voici la Queue de Poêlon 2012, premier millésime d’une cuvée parcellaire de Chinon, issue de vieilles vignes de 60 ans.’

L’agriculture est biodynamique, l’élevage béton, la dégustation délicieuse et les bouteilles…disponibles !

PS: les plus attentifs parmi les lecteurs d’Anthocyane-Info n°43 auront remarqué que je me suis salement emberlificoté les pinceaux dans mes hyperliens: ça ne fait pas mal, mais c’est illisible. D’où cette brève prose corrective.

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La résurrection est prévue pour le mois de février

IVV 169 couvertureLa revue In Vino Veritas a décidé de se saborder en cette fin d’année. En tous cas, sa version-papier disparaît, coûts d’impression et de distribution obligent.

Bonne nouvelle, nous aurons droit dès février 2015 à une toute nouvelle version d’IVV, ‘full digital’ et pleine de surprises.

En cliquant sur la couverture, vous avez accès au contenu ‘in extenso’ de ce 169ème et dernier numéro.

Jetez en particulier un coup d’œil aux pages consacrées au Muscadet & huîtres et à Gaillac: Les Domaines Luneau-Papin, de L’Ecu et de Brin y sont favorablement commentés.

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A défaut de ‘vin de glace’…

…voici quelques jolis ‘vins de neige’. 28 décembre, 15h30, au jardin.

Camargue, Jura009, Duras, Bergerac, Chinon…ils ont récemment parcouru le chemin depuis leur pays d’origine pour rejoindre le nôtre.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et un grand cru 2015 !!

Philippe

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Millésime Bio à Montpellier: cela se précise !

L'édition 2014. Photo: Gilles Lefrancq
L’édition 2014. Photo: Gilles Lefrancq

800 vignerons, 3 jours de salon, des dizaines d’événements ‘off’, des conférences, une ambiance assez sereine et une organisation impeccable.

La possibilité de goûter les nouvelles cuvées et nouveaux millésimes de Paul-Henri Thillardon, de Sylvain Fadat (Aupilhac), de Xavier et Kerrie de Boissieu (Lavernette), de Fred Niger Van Herck (L’Ecu), etc…

Une première sélection de qui m’intéresse particulièrement s’est arrêtée à …47 vignerons. Gloups. 5 vins par vigneron…je renonce à compter. Vive la discipline du crachoir !!

Comment choisir entre Brigitte Chevalier (Domaine de Cébène), Jean-Hugues Goisot, Gilles Bonnefoy (La Madone), Sébastien Vincenti (Fondrèche), Jean-Benoît Cavalier (Lascaux), Jean-Bernard Larryeu (Clos Lapeyre), …aaahhhh….

Allez, je me lance: j’essayerai de vous faire vivre le salon en direct, via photos, ‘interviews’, compte-rendus et autres anecdotes. Cela commence lundi 26 janvier.

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changement de Bretêche

Collectors en vue…Le Domaine de La Chevalerie modifie l’apparence de ses étiquettes. Il y a donc Bretêche 2010 ‘old’ et Bretêche 2010 ‘new’.

La vraie bonne nouvelle: Bretêche 2010 existe et c’est très bon !

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10cc: I’m not in love

SEUL devant mon verre de vin. On n’arrête pas le progrès…

10cl

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A la découverte des vins arméniens

001A l’invitation d’In Vino Veritas et de l’Ambassade d’Arménie, j’ai participé ce lundi à une intéressante dégustation de vins arméniens.

L’Arménie est un pays d’une superficie similaire à celles de la Belgique, enclavé entre la Géorgie, la Turquie, l’Azerbaïdjan et l’Iran. L’influence russe y est importante, comme celle de l’Eglise apostolique.

Les vins arméniens sont dans leur très grande majorité exportés vers la Russie et sont quasi absents en Occident, malgré une importante diaspora arménienne en France et aux États-Unis.

Les contre-étiquettes sont rédigées en russe. Détaillées, elles sont par contre systématiquement illisibles, vu la taille 015microscopique des caractères (ou seraient-ce mes vieux yeux ?).

C’est dans une province du sud de l’Arménie que des scientifiques ont retrouvé les plus anciennes traces de viticulture dans le monde: elles remontent à plus de 6000 ans. Les fouilles ont mis au jour des jarres contenant des pépins de raisins ‘vitis vitifera’, un fouloir et des cuves. La technique du passerillage (cf. le Vin de Paille dans le Jura et l’Amarone en Vénétie) était pratiquée dès le 7ème siècle avant notre ère.

Vignoble de l’extrême, caractérisé par de très fortes variations de température été/hiver et jour/nuit, par l’altitude moyenne à laquelle sont plantées les vignes (1.000 mètres et plus), par un sous-sol majoritairement d’origine volcanique et par l’utilisation quasi exclusive de cépages locaux, non-greffés, comme l’areni (raisins noirs) et le voskehat (raisins blancs). Il n’est pas rare de rencontrer des vignes largement centenaires.

26 vins étaient présentés et j’en ai goûté 18. L’originalité de la plupart des vins est incontestable. Certaines vinifications sont de très bon niveau. Les équilibres entre tannins, acidité et alcool sont réussis. Les aromatiques vraiment surprenantes. Néanmoins, je ne suis pas persuadé que ces vins puissent déjà trouver une place dans le cœur et dans le palais des amateurs belges.

019J’ai particulièrement apprécié le Gédéon Areni 2010 du Domaine Mets Syunik: un rouge original, bien vinifié, riche en couleur, avec des tannins auxquels on pourrait reprocher une certaine sécheresse.

Dans un style plus ‘commercial’, le rouge 2013 Van Ardi, assemblage de syrah et de kakhet est juteux et intègre bien ses 12 mois d’élevage en chêne français. Idem pour l’autre rouge 2013 de Van Ardi, assemblage de kakhet, areni et haghtanak, avec un élevage moins long.

Le blanc Lusine 2008 du Domaine Vayk est étonnant: un an en chêne arménien, suivi par cinq années en bouteilles. 100% voskehat. Légères notes oxydatives, alcool modeste à 11%.

A mon regret, je n’ai pas pu goûter le Zorah Karasi 2012, un 100% areni, vinifié et élevé partiellement en amphores. ‘Karas’ signifie d’ailleurs amphore en arménien. Il m’a semblé que le public, pour une large part constitué par des membres de la communauté arménienne, s’est jeté sur ce vin, dont la réputation est déjà établie. Bref, 4 bouteilles vides.

013Le Bagratuni 2012 du Domaine Maran est un blanc boisé, aromatique, minéral et légèrement oxydatif. Assemblage d’un cépage local, …avec 25% de pinot gris et 20% d’aligoté.

Cela dit, j’ai aussi croisé des vins qui m’ont semblé plus qu’étranges et/ou vinifiés d’une façon qui échappe totalement à mon référentiel.

Pour progresser, il faut d’abord commencer. A revoir avec plaisir d’ici quelques années.

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Horaires d’ouverture en décembre

ouvertEn décembre, Anthocyane est ouvert, de 10 à 18 heures, tous les samedis, tous les dimanches et tous les lundis !

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Chablis, Irancy, Givry, Rully, Pouilly-Fuissé, …

…sont en dégustation le samedi 29 novembre, de 10 à 18 heures. Autrement dit, un ‘tour de Bourgogne‘ en une douzaine de flacons, du Chablisien au Mâconnais, en passant par la Côte chalonnaise. Blancs et rouges.

Bourgogne 29-11Le programme est en phase de finalisation. Il peut être consulté ici.

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Vini Birre Ribelli – 07 & 08 décembre

VBR Patrick BöttcherUn petit coup de pub’ pour une initiative originale, qui mérite incontestablement notre soutien. Je tire mon chapeau aux organisateurs et leur donne la parole:

‘Comme vous le savez probablement déjà de me côtoyer ou d’en avoir entendu parler, j’organise avec deux potes mon premier salon de vins ces dimanche 7 et lundi 8 décembre à Tour et Taxis, plus précisément dans l’Hôtel de la Poste. Si donc vous étiez au courant, ceci sera une piqûre de rappel, et pour les autres, j’espère que le programme proposé (79 vignerons et 13 brasseurs) sera une belle nouvelle.

A ce stade, tout est sur les rails… cool, sauf que pour rentrer dans nos frais, on a évidemment besoin de visiteurs, soit vous, vos amis, les relations de vos amis, les relations des relations de vos amis…. Donc on compte sur vous.

Donc, salon franco-italien avec plus de 70 vignerons et 13 brasseurs.

Oui mais ce sont sûrement des vignerons inconnus, qui tentent d’écouler leur piquette via les salons où on les accepte

Bien essayé, mais vachement raté: Domaine Josmeyer (Alsace), Valentin Zusslin (Alsace), Stéphane Tissot (Jura), René Mosse (Loire), Tenute Dettori (Sardaigne), COS (Sicile), Tenuta di Valgiano (Toscane), etc…Pas mal, non ?

www.vinibirreribelli.net

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Salon du Vin – RVF

002Je me suis pointé ce dimanche peu avant 14 heures. Tour & Taxis. Hôtel de la Poste. Une belle salle aux plafonds hauts.

A l’invitation de Mister BRU, je participe à l’atelier ‘La Magie du Verre et du Vin‘, sponsorisé par Chef & Sommelier et par l’AOC Crozes-Hermitage.

Impressionnant de constater à quel point le verre influence la perception des caractéristiques d’un vin.

Le verre classique type INAO a tendance à souligner les faiblesses, les défauts et les absences; les verres fruity et oaky mettent effectivement en valeur l’un les arômes fruités et la fraîcheur du vin, l’autre les arômes d’élevage sous bois et l’onctuosité du même vin.

A retenir: Crozes-Hermitage blanc, Gilles Robin, Les Marelles 2013…servi dans le verre fruity. Un Crozes énergique, à dominante de roussanne (60%), au nez joliment floral et à l’élevage bois bien maîtrisé.

L’animation de l’atelier par la sommelière franco-italo-roumaine Julia Scavo est didactique sans froideur et insiste sur les accords gastronomiques à réaliser avec ces Crozes blancs. L’eau à la bouche…

En introduction, nous avons goûté 737, 738 et 733DT…à savoir les trois cuvées proposées par le Champagne Jacquesson. La cuvée 737, je la connais par cœur. Mais je ne la reconnais pas…la faute à une température de service trop élevée et à une bouteille laissée trop longtemps sans bouchon. Dommage.

Après l’atelier, très chouette rencontre avec Marcel Richaud: vin nouveau 2014, Terre de Galets 2013, Cairanne 2013 et Ebrescade 2012. Terre de Galets et Ebrescade (quelle finesse !) sont remarquables+, le vin nouveau sympathique; quant au Cairanne, donnons-lui du temps pour fondre ses puissants tannins.

Un bémol: cette 5e édition me paraît molle du genou: ni vins ni personne au stand Charles Joguet; de la publicité pour annoncer Mellot, de Montille, Vernay…mais c’est l’importateur qui présente un vin de chaque Domaine.

Pas de vignerons du Beaujolais, ni du Jura; quasi rien en Languedoc-Roussillon, en Alsace et en Loire. Par contre avalanche de Bordeaux et …de Crozes-Hermitage. L’appellation souhaite manifestement se profiler sur le marché belge.

Fin de la parenthèse grincheuse. A l’année prochaine.

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samedi 15 novembre: fêtons le Grand Pschiiittt et bullons ensemble !

Capture Grand PschiiitttMadame, Monsieur,

Je suis heureux de vous inviter par la présente à buller avec moi en ce samedi 15 novembre et en ma modeste demeure.

Il vous est loisible de participer au ‘Grand Pschiiittttt‘, lequel aura lieu précisément à 10h30. Cette brève cérémonie rigolote se déroulera sous le très haut patronage conjoint de Saint-Yorre de Bru, inventeur (légèrement contesté) de la bulle dissoute dans un liquide et de son Altesse le Prince de Liège-Muselet, inventeur (sérieusement contesté) de la bouteille trouée par le dessus.

Lorsque les dix coups de bouchon auront été tirés, il sera temps de goûter au Grand Liquide Festif.

Soyez les bienvenus !

Philippe

PS: Le Crémant du Jura du Domaine Pignier, grand succès de fin 2013, fait son retour. Les vins de Champagne de Francis Boulard itou, avec Les Murgiers à dominante de pinot meunier et le Blanc de Blancs 100% chardonnay (non-dosé). Le Crémant de Bourgogne de Céline & Laurent Tripoz est également de la fête.

Ils sont cette année rejoints par la Blanquette de Limoux d’Alain Cavaillès, une bulle languedocienne et par le Champagne cuvée 737 de Jacquesson. Oserais-je ajouter que la 737 me semble très aérienne…

Enfin, voici les vins de Champagne de Gatinois à Aÿ, le village renommé pour ses grands vins de pinot noir: Brut Tradition, Rosé et Millésimé 2008.

En dégustation le samedi 15 novembre, de 10 à 18 heures

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Champagne: le quiz

Champagne verresIl y avait le Trivial Pursuit ‘édition des vins’, avec son lot de questions variant entre ‘niveau 3e gardienne’ et ‘niveau Master of Wine’.

Voici venir à présent le quiz Champagne, celui qui fait pschiiiiiitttt dès qu’on y joue en bonne compagnie.

1.   Qu’est ce qu’un Grand Cru en Champagne ?

En vertu des usages locaux, loyaux et constants, le nom de l’appellation peut être complété par la mention  » grand cru  » pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire des communes suivantes du département de la Marne : Ambonnay, Avize, Ay, Beaumont-sur-Vesle, Bouzy, Chouilly, Cramant, Louvois, Mailly-Champagne, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Oiry, Puisieulx, Sillery, Tours-sur-Marne, Verzenay et Verzy.

Autrement dit, « grand cru » ne correspond pas à un lieu-dit spécifique mais à une commune parmi les 17 mentionnées ci-dessus. J’ai indiqué en gras les communes les plus réputées. En rouge, celles qui sont voisines d’Épernay (les autres étant situées au sud-est de Reims).

2.   Le Champagne est souvent élaboré avec du pinot noir et/ou du chardonnay. Une série d’autres cépages sont autorisés: lesquels ?

arbane, (pinot) meunier, petit meslier, pinot blanc , pinot gris.

Le pinot noir occupe plus ou moins 38% de la surface plantée, le pinot meunier 32% et le chardonnay 30%. Ce qui ne laisse aux quatre autres cépages autorisés que les miettes. Si vous entendez quelqu’un vous affirmer qu’un cépage a été oublié, à savoir le fromenteau, répondez-lui (avec le sourire) que fromenteau est un synonyme de pinot gris.Champagne carte géo

3.   Comment est élaboré le Champagne rosé ?

Les vins rosés sont élaborés soit à partir de vins de base issus soit de pressurage direct, soit d’une macération ou d’une saignée, soit par assemblage, avant tirage, de vins blancs et rouges.

Traduction en un langage compris par tous: le choix est entièrement laissé à l’appréciation du vinificateur. Ce qui est particulier c’est l’autorisation de procéder à un ‘mélange’ de vins blancs et de vins rouges, ce qui est à ma connaissance unique en France.

4.   Quels sont les vins tranquilles (‘sans bulles’) élaborés en Champagne ?

Coteaux champenois et Rosé des Riceys.

Les Coteaux Champenois peuvent être élaborés en rouge, en blanc et en rosé. En pratique, ils sont plutôt rares, rouges et portent le nom de la commune dont ils sont issus: Bouzy, Aÿ, …

Le Rosé des Riceys est élaboré uniquement avec les raisins de la commune des Riceys, située à l’extrême sud de la zone du Champagne, près de Bar-sur-Seine. Uniquement en 100% pinot noir. On en produit de l’ordre de 50.000 bouteilles par an…presque rien. Les vins peuvent être magnifiques, mais leur prix est proportionnel à leur grande rareté.

5.   Quels sont les pays qui importent le plus grand nombre de bouteilles de Champagne ?

Royaume-Uni (31 millions de bouteilles), Etats-Unis (18 millions), Allemagne (12 millions), Japon (10 millions), Belgique (10 millions), Australie (6 millions).

Champagne vignobleUne chose est certaine: parmi les grands importateurs, la Belgique occupe le premier rang par tête d’habitant.

Et voici la cerise sur notre gâteau: ces chiffres ne tiennent pas compte des importations réalisées par les particuliers flamands, wallons et bruxellois…importations ‘sauvages’ estimées à plus ou moins 4 millions de bouteilles par an !

Conclusion: la Belgique est sans doute le troisième plus grand importateur de Champagne !

Mise en pratique

6 vins de Champagne en dégustation ce samedi 15 novembre, en la bonne compagnie de plusieurs Crémants.

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Exceptionnellement fermé le samedi 08 novembre

Pour cause de déjeuner chez le Duc Jean de Bruges, Anthocyane est exceptionnellement fermé ce samedi 08 novembre.

Compte-rendu dès la semaine prochaine.

Bon weekend à tous !

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Pierre Caslot est une histoire…et les histoires ne meurent jamais

Pierre CaslotIl y a des jours tristes. J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Pierre Caslot. Sa faconde, sa joie dans le partage des vins et des souvenirs, sa gentillesse m’ont touché.

Nous, les amateurs des vins de La Chevalerie, pouvons heureusement encore boire les vins qu’il a marqué de son empreinte. Chaque bouteille ouverte me rappellera les bons moments passés au Domaine.

Les premiers vins importés par Anthocyane, fin 2012, étaient les vins du Domaine de La Chevalerie. Pas plus tard qu’hier, je préparais ma nouvelle commande.

Putain de saloperie de cancer.

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St-Emilion Château Jean Faure 2010: le classicisme dans toute sa splendeur

St-Emilion
le rectangle jaune représente la localisation du vignoble de Château Jean Faure (18 hectares d’un seul tenant)

Ô miracle: j’ai pu remettre la main sur quelques bouteilles de Château Jean Faure de l’excellent millésime 2010.

Histoire étonnante de ce St-Emilion, voisin direct de Château Cheval-Blanc, de Château Figeac et de Château La Dominique, Grand Cru Classé historique, rétrogradé en 1986, pour cause de gestion négligente et pour tout dire, de vins dispensables.

Racheté par Olivier Decelle en 2004, remis progressivement sur les rails au chai comme à la vigne, Château Jean Faure retrouve son rang de Grand Cru Classé le 06 septembre 2012, en particulier grâce à l’exceptionnelle qualité des millésimes 2009 et 2010.

La proximité avec Cheval Blanc n’est pas que géographique: on y retrouve également une majorité de vieux ceps de cabernet franc (54%), complétés par du merlot (40%) et un peu de malbec (6%).

Un vrai classique bordelais qui peut se goûter dès à présent (je conseille 2 heures de carafe) ou pendant les 10 prochaines années. Un magnifique cadeau, qui plaira à tout amateur de très bons vins. Le prix est une agréable surprise, si l’on considère le contexte ‘explosif’ des grands vins de Bordeaux.

accès au magasin en-ligne

Jean Faure

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Coup double !

IVV 168Le magazine bimestriel In Vino Veritas a retenu deux vins importés par Anthocyane parmi ses coups de cœur. Encore quelques flacons disponibles dans le magasin en-ligne.

Mise à jour: la cuvée Les Carrières est épuisée.

Doublé de Chénas pour Paul Henri

PHT, traduisez Paul Henri Thillardon, originaire du sud du Beaujolais, a toujours rêvé de posséder quelques arpents de Chénas. Ce fût chose faite, il y a une poignée d’années. Et en si peu
de temps, à peine six ans, le voilà devenu incontournable…

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Les Carrières 2012 Chénas Paul Henri Thillardon
La robe se déploie comme un velours rubis violacé. Le nez ressemble à ces anciennes gourmandises, mélange de parfums floraux et d’épices, de cacao et de bonbon à la violette, avec une note de poivre bien distincte. Très fruits noirs à la réglisse en bouche qui se tisse de tanins fins déliés. La fraîcheur des agrumes rappelle l’écorce de citron, certes confit pour donner autant d’onctuosité à la texture ample et fruitée. Il croque comme une friandise et nous fait craquer.
Les Gamay dépassent les 40 ans et poussent dans une ancienne carrière au sol d’alluvions
aux argiles siliceuses déposées sur des schistes et exposés plein sud. Éraflés à 100%, ils macèrent
22 jours. Élevage en cuve béton.

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Chassignol 2012 Chénas Paul Henri Thillardon
Chassignol rime avec très peu de sol et pauvreté du garde-manger pour ces 3 ha repris en
2011. Les sables granitiques génèrent toutefois rapidement de l’élégance et lancent dans cette atmosphère aérienne un chapelet de notes fruitées et poivrées. Les tanins offrent un grain très fin, ce qui renforce encore le charme de cette récente cuvée. Le potentiel y est et déjà se fait remarquer par la franchise de ses fruits.

Thillardon IVV