Au printemps 2009, dans un salon consacré aux vins belges, je m’ennuyais un peu, à force de goûter des vins sans énergie, ni personnalité. Soudain, un pinot blanc me cloue sur place. Je goûte et je regoûte. Je passe au pinot gris du même vigneron.
Mamma mia…c’est vraiment très bon !
Notre Belgique, donc. L’extrême nord-est. Le Limbourg. Là où la Meuse, après avoir arrosé Liège, dessine la frontière avec les Pays-Bas. Maastricht, Maasmechelen, puis Maaseik. Toujours la Meuse.
Tout près de Maaseik, un joli hameau: Aldeneik. Et le vignoble de pinot le plus septentrional d’Europe. 7 hectares de pinot blanc, de pinot gris et de pinot noir. Exposition sud-sud-est, coteau qui descend doucement vers le fleuve.
Quelque chose d’irréel dans les paysages. Micro-climat plutôt sec et plutôt chaud. Terroir très caillouteux (graviers charriés par la Meuse), recouvert d’une couche d’argile.
Karel Henckens et son épouse ont créé ce vignoble en 2002. Une intuition, une passion. Leur Domaine porte le nom du hameau où ils sont installés, sous une graphie ancienne: Aldeneyck.
Le Domaine propose une jolie bulle: 1/3 pinot noir, 1/3 pinot blanc, 1/3 pinot gris. Méthode traditionnelle, comme en Champagne. Vendanges manuelles fin septembre 2011. 12,5% d’alcool et dosage à 6 g/l. Mise en bouteille en juillet 2012. Dégorgé en juillet 2013, après 12 mois sur lattes (cliquez ici pour en savoir plus sur le dosage et le dégorgement d’une bulle).
Avant d’être une belle bulle belge, c’est une belle bulle. Et avant d’être une belle bulle, c’est un beau vin. Cela se commande ici et c’est en dégustation ce samedi 07 décembre.
€ 35 pour une bouteille de vin, est-ce que c’est cher ? Ma réponse est clairement oui. On atteint les limites de la rationalité.
Ce bref propos liminaire pour introduire Jean-Marie Guffens (pas de plaisanteries graveleuses, merci), vigneron de son état, trudonnaire de naissance, bourguignon de cœur et ci-devant pape du chardonnay.
1976: un jeune couple originaire de Sint-Truiden prend la route du Mâconnais. Jean-Marie et Maine veulent apprendre le français et découvrir le vin. Trois ans plus tard, ils acquièrent leurs premières vignes à Pierreclos. Le Domaine Guffens-Heynen est né.
En 1990, Jean-Marie Guffens crée une maison de négoce: Verget. L’objectif est de pouvoir vinifier des raisins en provenance de toute la Bourgogne, sans devoir y acquérir des vignes, les plus intéressantes étant hors de prix.
Un de mes grands souvenirs de dégustation est la découverte du millésime 1991 de Verget chez un négociant schaerbeekois . Mon intérêt pour le vin était à l’époque fort récent …et pourtant quel choc ! Depuis, j’ai toujours eu un faible pour ces vins.
Fin 1995, Michel Bettane et Thierry Desseauve publient la première édition du guide vert, sobrement titré: « Vins et Domaines, le classement de 1996 ». C’est la consécration: le Domaine Guffens-Heynen récolte 3 étoiles et la maison de négoce Verget deux étoiles.
Le temps passe, mais les vins restent au sommet: dans l’édition 2014 du même guide, les mêmes étoiles sont attribuées. Dans son propre guide, Michel Bettane qualifie Jean-Marie Guffens de « référence mondiale du chardonnay« .
Le Meursault Les Clous provient des lieux-dits contigus « Les Clous-dessous » et « les Clous-dessus », situées sur les collines à l’ouest du village de Meursault.
€ 35 pour une bouteille de vin, est-ce que c’est cher ? Ma réponse est encore oui. Mais dans le contexte murisaltien tel qu’il est aujourd’hui, il me semble qu’il s’agit d’une très bonne affaire. A bon entendeur…
Cela peut se boire dès maintenant et se conserver au moins 8 ans. Disponible à partir du 06 décembre.
PS: Jean-Marie Guffens n’a pas que des amis. C’est sans le doute le prix qu’il paie pour sa forte personnalité et son incapacité à se taire. Pour découvrir l’homme et les attaques absurdes dont il a été victime, la vidéo ci-dessous est un « must ».
Un crémant est un vin pétillant, obtenu exclusivement par la « méthode traditionnelle » (encore appelée « méthode champenoise » …en Champagne), dans une aire d’appellation particulière.
J’écris « pétillant » parce que « mousseux« , me fait penser à l’Administration des Accises et « effervescent » à l’aspirine !
Un crémant et un Champagne sont donc élaborés de la même façon. Et voici comment:
On commence par élaborer un vin « tranquille »: c’est la première fermentation. On ajoute à ce vin un mélange de sucre et de levures appelé liqueur de tirage et on met en bouteilles.La bouteille est bouchée avec une capsule (comme pour une bouteille de bière) et déposée horizontalement sur une clayette pour que les levures transforment le sucre ajouté en alcool et en gaz carbonique. Cette phase se nomme mise sur lattes. Le gaz carbonique produit par la seconde fermentation se dégage mais il reste enfermé dans la bouteille, d’où la prise de mousse.
Progressivement se constitue un dépôt de levures mortes. Ce dépôt est amené près de la capsule par remuage, en basculant les bouteilles de la position horizontale vers la position verticale, par rotation et inclinaison. On décapsule ensuite la bouteille pour expulser le dépôt sous l’effet de la pression. C’est le dégorgement. Lors de cette opération, une partie du vin se perd. Cette quantité est remplacée soit par le même vin (issu d’une autre bouteille), soit par de la liqueur d’expédition (ou liqueur de dosage), constituée de vin et de sucre. Enfin, la bouteille est rebouchée sous liège et muselet (cage en fil de fer et plaque).
Différentes mentions peuvent être portées sur l’étiquette de la bouteille en fonction de la teneur en sucre du vin après dosage (le sucre provenant du dosage venant s’ajouter aux éventuels sucres résiduels produits par la seconde fermentation) : • brut nature, ultra-brut, dosage zéro : absence de dosage et teneur en sucre inférieure à 3 g/l • extra-brut : teneur en sucre entre 0 et 6 g/l • brut : teneur en sucre inférieure à 12 g/l • extra-sec : teneur en sucre comprise entre 12 et 17 g/l • sec : teneur en sucre comprise entre 17 et 32 g/l • demi-sec : teneur en sucre comprise entre 32 et 50 g/l • doux : teneur en sucre supérieure à 50 g/l
L’évolution actuelle est à la diminution du dosage et donc à la mise en vente de vins plus secs. Une vendange de qualité (maturité des raisins) est alors indispensable pour éviter une acidité désagréable.
La production d’un vin pétillant par la méthode traditionnelle est donc une opération assez technique : la qualité de la liqueur de tirage, la durée de la mise sur lattes, le soin apporté au dégorgement et le dosage conditionnent le résultat final. N’empêche, si le raisin est médiocre, le vin sera médiocre…
En France, sept zones géographiques ont le droit d’élaborer du crémant : l’Alsace, la Bourgogne, la Loire (en pratique, surtout dans le Saumurois), Die (près de Montélimar), le Jura, Limoux (près de Carcassonne) et Bordeaux. Mise à jour 2014: un 8ème Crémant fait son apparition: le Crémant de Savoie.
Ensemble, 80.000.000 bouteilles par an, dont un peu moins de la moitié pour la seule Alsace.
Le Grand-Duché élabore le crémant du Luxembourg et la Belgique le crémant de Wallonie (par exemple, au vignoble des Agaises, entre Binche et Mons).
Le crémant de Champagne a existé, mais il a définitivement disparu. Un échange de bons procédés a conduit la Champagne à renoncer au terme « crémant », tandis que les autres régions ont accepté de renoncer à l’expression « méthode champenoise » (en la remplaçant par son synonyme « méthode traditionnelle »).
…et pour mettre à l’épreuve les nerfs de l’amateur, le village de Cramant produit d’excellents vins de Champagne !
Et voici ce que je propose:
Domaine Pignier – Crémant du Jura Brut:
100% chardonnay sur terroir argilo-calcaire, avec des rendements de 45 hl/ha
village de Montaigu, juste au sud de Lons-le-Saunier
assemblage de 50% de chardonnay et de 50% de pinot blanc
village de Dahlenheim, à l’ouest de Strasbourg
alcool: 12,5%
dosage: 3 g/l
mise sur lattes: 35 mois
100% du vin provient de la vendange 2009
dégorgé en avril 2013
à boire entre 2013 et 2016
Domaine Frédéric et Guillaume Mochel – Crémant d’Alsace Rosé Brut:
100% pinot noir
village de Traenheim, à l’ouest de Strasbourg
alcool: 12,5%
vendange 2010
dosage: 7g/l
à boire entre 2013 et 2016
Domaine Laurent et Céline Tripoz – Crémant de Bourgogne Brut Nature:
100% chardonnay (vignes de 60 ans)
village de Loché, à l’ouest de Mâcon
agriculture biologique et biodynamique (Demeter)
alcool: 13%
dosage: 0 g/l
pas de sulfites ajoutés
Le Rocher des Violettes, Montlouis-sur-Loire – Pétillant Originel 2010:
100% chenin vieilles vignes (plus de 50 ans), sur terroir de silex, avec des rendements de 35 hl/ha
village de St-Martin-le-Beau, à l’est de Tours
alcool: 13%
dosage: 0 g/l
mise sur lattes: 28 mois
ceci n’est pas un crémant, c’est un pétillant naturel. Contrairement au crémant, il n’y a qu’une seule fermentation. Ni chaptalisation, ni liqueur de tirage, ni liqueur de dosage. Simplement du jus de raisin qui commence sa fermentation alcoolique en cuve et la termine dans la bouteille. Exige une vendange de haute qualité, puisque rien ne peut être « corrigé » par adjonction de sucre !
…et je rajoute un crémant de Belgique (appellation d’origine, inventée à l’instant), du Domaine Aldeneyck.
Tous ces flacons sont disponibles à partir du 06 décembre et peuvent être commandés dès à présent: tarif et bon de commande. Ils sont en dégustation le samedi 07 décembre.
€ 35 pour une bouteille de vin, est-ce que c’est cher ? Ma réponse est clairement oui. On atteint les limites de la rationalité.
Ce bref propos liminaire pour contextualiser ce que je lis aujourd’hui dans un article de la Revue du Vin de France. Cela concerne le prix des St-Emilion « prestigieux » du millésime 2010. Accrochez-vous:
Château Ausone: € 1.300
Château Pavie: € 325
Château Le Tertre Roteboeuf: € 280
Château La Mondotte: € 320
Château Cheval Blanc: € 1.150
…Château Troplong-Mondot: € 160
Il y a 20 ans, en août 1993, j’ai eu l’occasion d’acheter quelques bouteilles de Château Troplong-Mondot du millésime 1990. C’était assez cher, puisque cela coûtait 520…francs belges. Soit € 13. Gloups.
Pourquoi Cheval-Blanc se vend-il à ce prix stratosphérique ? La réponse est d’une simplicité confondante, cela s’appelle l’offre et la demande.
La propriété produit bon an mal an 150.000 bouteilles. Dont une partie est « déclassée » vers un second vin (Le Petit Cheval). Ça, c’est l’offre et il n’y a pas grand-chose à faire pour la faire croître.
Jean Faure se situe entre Cheval-Blanc et Figeac
Selon le magazine Forbes, notre planète héberge aujourd’hui 1.426 milliardaires. C’est 200 de plus que l’année passée. Ça, c’est la demande et il n’y a pas grand-chose à faire pour la faire diminuer.
Cela dit, je suppose que Cheval-Blanc, c’est très bon. Très bon, au même titre que quelques centaines d’autres vins qui ne bénéficient pas de la même médiatisation. Par exemple, le Château Jean Faure. 18 hectares de cabernet franc (majoritaire), de merlot et de malbec. A un jet de pierre des vignes de Cheval-Blanc. De fait, les vignobles sont quasiment contigus.
Château Jean Faure a connu une existence troublée: très bien considéré au XIXe siècle, faisant partie de l’élite des St-Emilion lors de leur premier classement en 1958 (« St Emilion Grand Cru Classé »), il s’endort ensuite sur ses lauriers. En raison d’une gestion malhabile et inconséquente, il se fait rétrograder en 1985 (« St-Emilion Grand Cru »).
Les choses ne s’arrangeront qu’à partir de la vente du château à Olivier Decelle, un homme d’affaires qui, après avoir racheté le Mas Amiel en Roussillon, acquiert Jean Faure en 2004. Beaucoup de travail pour remettre le vignoble et les vinifications en ordre. Le millésime 2009 séduit beaucoup de dégustateurs et de journalistes. 2010 itou.
La consécration tombe l’année passée: Château Jean Faure rejoint à nouveau le club plutôt fermé des « St-Emilion Grand Cru Classé ». Heureusement, cela ne se sait pas encore. La médiatisation n’a pas encore transformé Jean Faure en vin virtuel, exclusivement destiné aux gros portefeuilles.
€ 35 pour une bouteille de vin, est-ce que c’est cher ? Ma réponse est encore oui. Mais dans le contexte bordelais tel qu’il est aujourd’hui, il me semble qu’il s’agit d’une très bonne affaire. Cela n’engage évidemment que moi, mais il ne faudra pas longtemps pour que la barre des € 100 soit franchie. A bon entendeur…
Cela peut se boire dès maintenant et se conserver au moins 10 ans. Disponible à partir du 06 décembre.
Don Quichotte et Folle Noire d’Ambat. Le Classique et La Saignée. On connaît. Mais, au Domaine Le Roc, les frères Ribes ne se reposent pas sur leurs vignes.
Voici venir l’OVNI de fin novembre (…ô la jolie allitération en v…), le Roc’Ambulle, un magnum capsulé de Vin de France « turbullent », 50% mauzac et 50% négrette. Comparable au Pet’ Nat’ de Loire ou du Beaujolais. Vin sec et légèrement rosé.
Alors, non, mille fois non, ce n’est pas du Champagne ! Mais, comme me l’écrit Frédo: « très simple, très fruit, très vite vide (le magnum)« .
Les raisins, en pressurage direct, sont mis en cuve sans sulfite, puis légèrement débourbés. La mise en fermentation est naturelle. Avant la fin de la fermentation, lorsqu’il reste environ 20 à 30 gr. de sucre, le vin est refroidi à 3°, légèrement filtré pour calmer l’action des levures et récupérer un moût en fermentation le plus limpide possible. Il s’agit d’une méthode ancestrale, rurale et la plus naturelle possible. C’est le vin de faible degré (9%), idéal pour l’apéritif ou le dessert.
Cela vaut € 23,90 pour un litre et demi de fête. Et glou, et glou, et glou….
Je me suis laissé dire que cet OVNI peut même vieillir en cave. Mais, à vrai dire, est-ce bien raisonnable ?
Réveil à 06 heures. A 07 heures, je pose mes fesses dans la Tiguan. GPS et Matin Première. Nivelles, Mons, Valenciennes, St-Quentin, Laon, Reims. 10 heures: voici le village de Sept-Saulx, à quelques kilomètres à l’est des vignobles Grand Cru de la Montagne de Reims (Verzy, Verzenay).
C’est ici que l’Association des Champagnes Biologiques organise son salon annuel. 15 vignerons partagent leurs cuvées avec quelques dizaines de professionnels bourguignons et champenois. Il n’y a qu’une seule plaque belge sur le parking.
Beaucoup de très bons vins. J’insiste: vins. Les bulles participent bien entendu au plaisir, mais ce sont les aromatiques, les structures, les finales, les persistances qui interpellent.
Bio et faible dosage semblent rimer. A quelques exceptions près, les cuvées sont dosées en extra-brut (moins de 6 grammes de liqueur), voire en « zéro dosage ». Le « zéro dosage » ne pardonne pas: seuls des raisins très bonne qualité permettent d’atteindre des équilibres intéressants.
La cuvée de réserve extra-brut de chez Piollot (assemblage de pinot noir et chardonnay, assemblage des millésimes 2008, 2009 et 2010) combine une belle aromatique avec une finale crayeuse.
Leclerc-Briant est représenté par son nouveau Directeur Général, Frédéric Zeimett. Belle gamme de vins puissants et longs. 6 hectares en biodynamie. Dosages classiques (8 à 10 grammes). L’ambition est de pouvoir rapidement descendre ces dosages vers 5 ou 6 grammes.
J’ai particulièrement apprécié Les Chèvres Pierreuses, Premier Cru de Cummières (40% pinot noir, 40% chardonnay, 20% pinot meunier).
Des vins de type chablisien chez Vouette et Sorbée: Bertrand Gautherot est un pionnier du bio dans l’Aube. Toutes les cuvées présentées sont marquées par une colonne acide sans concession. Dosage, connaît pas. Elevage en barriques pendant 10 mois. Un Rosé sans soufre pour finir. Pas de vin à vendre et c’est dommage.
La maison Demarne-Frison est représentée par Valérie Frison. Un 100% chardonnay et un 100% pinot noir. Zéro dosage. Une certaine communauté d’esprit avec Vouette et Sorbée. Nous sommes dans l’Aube, à Ville-sur-Arce. Le discours de Valérie est empreint de simplicité sympathique.
Deux cuvées très attachantes, abouties, issues de la vendange 2011. Un projet récent, en sortie progressive de la coopération.
Je suis en pays de connaissance en goûtant les vins de Francis Boulard et Fille, présentés par Delphine.
Le Blanc de Blancs vieilles vignes issu de la vendange 2010 est très beau. Les Rachais 2007 est particulièrement persistant: à attendre pour profiter de la complexité de cette cuvée.
Choc majeur en découvrant Les Rachais Rosé millésime 2005 (100% pinot noir). Un univers en soi, pas de points de repère. « Hallucinant » ai-je noté pendant la dégustation.
Le Champagne Fleury est représenté par la 4ème génération, Jean-Sébastien Fleury. Conversion à la biodynamie entamée dès 1989 (sic). Notes Blanches est un 100% pinot blanc de très haut vol. Sonate n°9 Extra-Brut est un 100% pinot noir, vinifié sans soufre, de très grande densité. Fleur de l’Europe est un pinot noir, « brut nature », avec six années de vieillissement. A nouveau, nous sommes dans l’Aube.
Pascal Doquet
Pascal Doquet (Vertus) se représente très bien lui-même. Il est venu avec sa guitare et une série de vins extra-terrestres. Bon, il fait la couverture du Wine Spectator de ce mois, mais ce n’est pas le plus important. On goûte les vins jeunes. C’est-à-dire ceux qui ne seront pas commercialisés avant plusieurs années. La cuvée Horizon provient du Perthois, près de Vitry-le-François. Petit bout de Champagne isolé entre la Marne et l’Aube. Il paraît que c’est une « entrée de gamme ». Très drôle. C’est surtout un grand vin « chablisien ».
Diapason, Grand Cru Blanc de Blancs, du Mesnil-sur-Ogier, assembles des vins issus des vendanges 2010 et 2011. L’énergie qui s’en dégage me laisse pantois. Intensité, densité et vivacité.
A noter aussi la qualité de l’information que Pascal transmet, tant oralement que par écrit. C’est passionnant.
Voilà. Quatre heures bien remplies. Des perspectives.
Je repose les fesses dans la Tiguan. Reims, Laon, …
souvenir des vendanges 2013: Engelberg, 13 novembre, 09h30 du matin.
souvenir des vendanges 2013: Engelberg, 13 novembre, 09h30 du matin.
Merci à tous ceux et celles dont la présence a permis le succès de cette dégustation !
J’ai donc eu l’opportunité de goûter ces vins une première fois avec les vignerons, Mélanie Pfister et Guillaume Mochel (mercredi) et une seconde fois avec les participants à la dégustation de ce samedi.
Voici quelques commentaires pour faciliter votre choix:
Première série : les vins secs, cépage par cépage
Le pinot blanc 2012 de Pfister est parfumé, vif, joyeux et parfaitement sec. Il plaira au novice curieux comme à l’amateur éclairé.
Le riesling Tradition 2012 de Pfister est destiné aux amateurs de vins très vifs et frais. Citronné et intense. Si vous le dégustez aujourd’hui, je recommande de le passer en carafe. Longue garde en cave possible.
Le muscat « Les 3 Demoiselles » 2012 de Pfister est un apéritif original et raffiné. Délicatement parfumé, sec et élégant.
Le sylvaner « Peau Rouge » 2012 de Josmeyer se montre discret au nez, mais concentré, minéral et énergique en bouche.
Deuxième série : les vins secs d’assemblage
Le Traenheim 2012 est une création récente (premier millésime) de Guillaume Mochel. Vin très original: assemblage de deux pinots, élevage en demi-muids (tonneaux de 600 litres), pas de fermentation malo-lactique.
Traenheim est un village, c’est un vin mais c’est aussi un projet, présenté à la presse et aux autorités jeudi passé. Voici le dossier de presse: Traenheim
La « Cuvée 8 » 2011 représente parfaitement la vision de Mélanie Pfister: assemblage de quatre cépages, il combine la vivacité du riesling, la puissance du pinot gris et les parfums du gewürztraminer et du muscat. Toute l’Alsace dans votre verre !
Troisième série : les vins tendres
Le Klevner 2012 de Mochel est un pinot original, intense, très légèrement marqué par une pointe de douceur qui lui confère un bel équilibre.
Le gewürztraminer 2011 de Mochel est pur, frais et digeste. Les arômes typiques du cépage sont bien présents, agréablement soutenus par une touche de douceur.
Quatrième série : les vins liquoreux
Le riesling Sélection de Grains Nobles 2007 de Mochel offre exactement ce que l’on peut en attendre : très alsacien, très équilibré, très net, d’une grande complexité aromatique. A boire pour lui-même, après un bon repas. Ou en la compagnie d’un bon livre…
Le riesling Sélection de Grains Nobles 2007 de Pfister est profondément original. Malgré des sucres résiduels très importants, l’équilibre est dominé par la fraîcheur. Une exceptionnelle finesse, d’une distinction cristalline.
Les vins d’Alsace peuvent être commandés, jusqu’à ce mardi 19 novembre inclus, via le tarif & bon de commande. Les commandes seront disponibles à partir du 07 décembre.
En plus de ce qui a été dégusté ce samedi, sont également proposés: Grand Cru Engelberg, Grand Cru Altenberg de Bergbieten, Crémant d’Alsace, plusieurs pinots noirs, …
A peine rentré d’Alsace, j’ai fait jeudi matin un petit saut jusqu’en région montoise pour y goûter d’intéressants Faugères belgo-languedociens. J’y reviendrai bientôt.
La palette des vins de Bourgogne et du Beaujolais est arrivée mercredi matin. Vos commandes sont prêtes.
Le tarif est à jour, avec tous les nouveaux vins alsaciens.
La dégustation de samedi est prête: 15 vins à goûter, 5 rouges de Loire et 10 blancs d’Alsace.
Et, oui, il y aura 2 Sélections de Grains Nobles sur le bar. Comparaison particulièrement intéressante parce que cépage identique (riesling), millésime identique (2007) et très grande proximité géographique (5 kilomètres entre les vignobles respectifs). Cerise sur le gâteau, les prix sont également quasiment identiques.
Dernier jour de commande pour les vins d’Alsace: mardi 19 novembre.
5 rouges de Loire: la cuvée « gamay sur volcan » de Gilles Bonnefoy (Côtes du Forez 2012), Le Pressoir du Domaine des Huards (Cheverny 2010), Peu Muleau du Domaine de La Chevalerie (Bourgueil 2012), Petits Grains de Frédéric Mabileau (St-Nicolas-de-Bourgueil 2012) et Le Tandem du Domaine Mélaric (Vin de France 2012; origine: Saumur).
Prix sympathiques (€ 8, € 9 ou € 10), capacité évidente à engendrer de la joie, cérébralisation excessive s’abstenir. Gamay, cabernet franc, grolleau et pinot noir. Volcan, sable et tuffeau. Du bio toujours, de la biodynamie parfois.
Tout ça s’accommode très bien d’un service à température légèrement rafraîchie.
Cela se réserve via le tarif & bon de commande. Les vins peuvent être emmenés pendant la dégustation: j’ai du stock.
Beaucoup de blancs d’Alsace, mais je ne sais pas encore exactement lesquels. Une chose est sûre, je présente une cuvée d’un domaine très réputé.
A l’attention très spéciale des oeno-détectives et autres candidats au titre de Meilleur Sommelier du Monde, voici un indice photographique. Bonne chance et à samedi !
Pour comprendre et évaluer le millésime 2011 en Loire, la Revue du Vin de France a goûté 1.430 vins.
25 bouteilles ont été promues au titre de « réussite exceptionnelle« .
Vous me voyez venir…tant le Bourgueil Grand Mont du Domaine de La Chevalerie que le Montlouis La Négrette du Rocher des Violettes font partie de ces réussites exceptionnelles.
Entendons-nous, ce sont des vins destinés à la garde: plutôt un repas de fin d’année en 2020 qu’un gueuleton en 2013 !
Je dispose d’un stock de La Négrette et de 5 bouteilles de Grand Mont: tarif & bon de commande.
Ma première offre, c’était le mardi 13 novembre 2012. Que voilà un joli prétexte à fête !
Durant l’année écoulée, j’ai rendu visite à 35 vignerons différents. A chacune de ces visites, j’ai emmené quelques flacons à des fins de dégustations diverses et variées. La plupart ont été tire-bouchonnés, d’autres n’ont pas subi ce sort cruel…
Bonne nouvelle, ces bouteilles-là sont à présent disponibles, à prix spécial. En langage habituel, cela s’appelle une promotion.
Pour moi, il s’agit de faire de la place et de générer un peu de trésorerie, toujours bienvenue. Pour vous, c’est l’occasion de découvrir de nouveaux domaines et de nouvelles cuvées.
Attention, la plupart de ces bouteilles sont disponibles en quantités très limitées (3 bouteilles voire moins). Les commandes seront honorées dans l’ordre chronologique. Quand il n’y en a plus, il n’y en a plus.
Au programme: Plageoles (Sud-Ouest), Etienne Loew (Alsace), de Villaine (Bourgogne Côte Chalonnaise), Berthet-Bondet (Jura), Michel Guignier (Beaujolais), Bonnet-Huteau (Loire), Lassolle (Sud-Ouest). Mise à jour 11 novembre: les vins de Bonnet-Huteau, Etienne Loew, de Villaine et Berthet-Bondet sont quasiment épuisés.
Sur le tarif & bon de commande, ces vins ont été regroupés en bas de page, sous la rubrique « 1er anniversaire » (…ben tiens…).
Ces vins sont disponibles dès à présent, par exemple pour un enlèvement le samedi 16 novembre, jour de dégustation.
J’ai eu l’occasion de participer hier à une dégustation des vins de l’appellation Grignan-les-Adhémar. Petit exercice de redondance positive: j’ai écrit: « Grignan-les-Adhémar ».
En termes géographiques, nous sommes au sud de Montélimar, en Drôme provençale. Plus au sud et plus à l’est de l’appellation, commencent les Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône-Villages.
Cette appellation portait le nom « Coteaux du Tricastin » jusqu’en 2009. L’image plutôt négative de la centrale nucléaire du même nom ont convaincu les vignerons de changer de nom. Opération périlleuse, puisque l’on s’oblige à repartir d’une page blanche.
Les vignerons s’étaient mis d’accord pour choisir « Grignan », nom bref, susceptible d’être mémorisé et allusion subtile au château où la Marquise de Sévigné écrivit quelques quintaux de lettres, passées à la postérité.
Malheureusement, une cave coopérative a refusé de donner son aval, prétextant une possible confusion avec l’obscure igp « Méditérannée Comté de Grignan ». Et donc, ce fut officiellement Grignan-les-Adhémar, la famille Adhémar, seigneurs de Montélimar pendant le Moyen-Âge, complétant le nom du village.
Dont acte. A partir d’ici, j’utilise « Grignan » et nous nous comprendrons fort bien.
Une douzaine de Domaines ont fait le déplacement jusqu’à Bruxelles pour faire goûter leurs millésimes. Organisation impeccable et dégustation vraiment intéressante: les rouges sont en général des assemblages de grenache et de syrah. De temps à autre, le cinsaut et le carignan complètent la palette. Les blancs, fort minoritaires, comportent régulièrement une forte proportion de viognier, complété par la roussanne, la marsanne, le grenache blanc et tutti quanti.
Les vins ont l’accent du sud (il ne manquerait plus que ça) sans que l’alcool ne nuise à leur équilibre. C’est ensoleillé mais pas opulent, la syrah apportant sa pierre à l’édifice.
Quelques vins passés en barrique m’ont semblé moins convaincants, marqués par des arômes mentholés et par la sucrosité du bois…mais il en faut pour tous les goûts.
Le Domaine de Montine à Grignan propose le blanc Gourmandises 2012, assemblage de 6 cépages, frais et très sympathique et le rouge Emotion 2011, 50% grenache & 50% syrah, fin et précis malgré ses 14%. On ne recherche pas l’opulence.
Philippe Fabrol (photo empruntée au blog « Les 5 du Vin »)
Le Domaine Bonnetto-Fabrol à La Garde-Adhémar (agriculture biologique) propose une belle gamme, sans point faible. J’ai beaucoup aimé un blanc de roussanne et viognier. Magnifique rouge Héritage (syrah à quasi 100%), élevée en cuves. Le Côtes-du-Rhône Mas Vincente, cinsaut et grenache, est fort réussi dans sa catégorie.
Le Domaine du Serre des Vignes à La Roche-Saint-Secret (agriculture biologique) représente l’extrême-est de l’appellation, sorte d’enclave au sein des Côtes-du-Rhône. Deux beaux rouges « sans bois » combinent un fruit pur avec une finale dense et serrée. Cela commence joyeux et cela finit plus sérieux: une combinaison que j’adore ! La cuvée Mas de Merlère, 50% syrah & 50% grenache est particulièrement réussie.
La dégustation des vins du Domaine de Grangeneuve à Roussas commence par les Dames Blanches du Sud, le blanc qui m’a fait la meilleure impression durant cette dégustation: c’est à la fois d’un accès facile, d’une belle fraîcheur et d’une aromatique joyeuse. Assemblage de viognier, roussanne, marsanne et grenache blanc.
Le rouge Tradition est un classique simple qui ne déplaira à personne.
Tentation de la Marquise, outre une jolie étiquette, est le fruit (mûr) d’une collaboration avec un jeune vigneron qui travaille en bio: à lui la viticulture, Grangeneuve se chargeant des vendanges, de la vinification et de la commercialisation.
On finit sur une très belle cuvée La Truffière (quasi 100% de syrah), épicée à souhait.
aujourd’hui Thillardon, auparavant domaine de Chassignol
La Revue du Vin de France« Réussite exceptionnelle: sous un rubis profond, traîne un parfum authentique de vétiver, de musc, avec une touche de poivre vert. L’attaque commence saline, puis se voit épaulée par un muscle boisé avant de relâcher un fruit salivant de mûre. La nouvelle création d’un jeune et authentique talent. Un très beau vin.
Prix au Domaine: € 17. »
La contre-étiquette de la bouteille:« Terroir de granit, quartz et roches lardés, vieilles vignes plantées sur un des plus beaux terroirs de Chénas. Les vignes sont travaillées au cheval de trait de la façon la plus naturelle possible. Ce vin est non-filtré et peut présenter un léger dépôt qui ne nuit en aucun cas à la qualité. »
Mon avis: c’est du gamay, certes, mais je défie quiconque de s’en rendre compte en dégustation « à l’aveugle ». Amateurs de gentils Beaujolais fruités, vous êtes prévenus, ce n’est pas vraiment ce qui se cache dans cette bouteille. Autant Paul-Henri Thillardon est sympa et ouvert, autant ce vin est sérieux, voire légèrement austère. Les pieds dans la terre et la tête dans les nuages. 2012, millésime difficile ? A nuancer en goûtant ce Chénas d’enfer !
à l’avant-plan, granit lardé de Chassignol
Le magnifique coteau de Chassignol se situe juste derrière la maison et le chai de Paul-Henri Thillardon. Se promener ici transmet très bien la force du rocher. Cette parcelle (5,5 hectares de vignes, dont 2 hectares ont été arrachés) a été rachetée récemment: 2012 est le premier millésime élaboré par le nouveau propriétaire, avec des rendements de l’ordre 20 hectolitres/hectare.
Je reçois aujourd’hui la nouvelle carte d’un restaurant bruxellois ‘bistronomique’, au demeurant tout-à-fait sympathique. En tous cas, le repas que j’y ai pris au printemps m’a beaucoup plu.
La carte des vins est originale, certes un peu bric-à-brac, mais attirante pour l’œil, le nez et la bouche de l’oenophile de passage. On peut par exemple y piocher l’un ou l’autre flacon en provenance du Domaine de l’Ecu et du Domaine Frédéric Mabileau. Ne comptez pas sur moi pour en dire du mal, je les importe.
Bon, j’en viens à mon sujet, à savoir un paragraphe introductif à la carte des vins, dont je pense qu’il mérite débat.
Vin Nature Détrompez-vous : le vin nature n’est pas un effet de dernière tendance marketing, c’est une double vocation : une philosophie au service d’une technique de vinification. Plus puriste encore que les labels bios, le vin naturel est constitué de raisin bio vinifié proprement, question de goût. Car les vins naturels sont non seulement des vins qui permettent au cépage de s’exprimer (ce qui est rarement le cas avec les vins conventionnels, qui sont l’objet de plein de corrections), mais aussi des vins typés, racés, originaux, expressifs, fruités. Des vins d’une incroyable variété, mais facilement identifiables tant ils sont différents. Argument préférentiel supplémentaire, s’il en fallait encore : tout comme pour le vin bio, les sols et les vignes sont traités de manière durable, par les bons soins d’artisans intègres et vaillants.
Voilà, c’est reparti pour un tour. D’abord, y-a-t’il quelqu’un dans la salle pour me faire connaître une définition solide de ce qu’est un « vin nature » ? Oups, d’un « vin naturel »…enfin, bon, je suppose que tout ça est kif-kif. La confusion commence, nous allons souffrir (jeu de mots facile).
Affirmer que le vin naturel, c’est du raisin bio vinifié proprement me semble un peu elliptique, voire insidieusement trompeur. Comme si les vins qui ne revendiquent pas leur « naturalité » étaient vinifiés…salement. Disons que les mots de l’auteur ont court-circuité sa pensée.
Les vins naturels permettent au cépage de s’exprimer: là, autant l’avouer, je suis comme qui dirait mort de rire. A force de ratisser large, on finit par se mélanger les pinceaux. N’importe quel sauvignon industriel va exprimer le cépage, il n’exprimera même que ça ! C’est trivial d’exprimer le cépage, c’est l’antithèse d’une démarche qui intègre cépage, géologie, micro-climat et talent pour élaborer un produit unique.
Le paragraphe suivant est, à mon sens, un chef-d’oeuvre de logique surréaliste: si vous vous en sortez entre la variété, l’identifiabilité (pardon) et la différence, faites-moi signe. Moi, je renonce.
Conclusion de votre serviteur: on n’est pas sorti de l’auberge. Heureusement que la Nature est bonne fille. Il me semble qu’à force de mélanger demi-vérités, approximations et romantisme pseudo-écologique, on finira par noyer la volonté sincère des vignerons qui se battent pour élaborer un vin avec le moins de saloperies en -cides possible. Un vin honnête, respectueux des hommes et de notre petite planète.
Pas l’occasion de passer à la dégustation de ce weekend ? dommage, mais tout n’est pas perdu. Pas trop d’idées pour commander ? ça peut arriver.
Une solution, le colis-découverte Beaujolais: 6 bouteilles différentes pour se faire une (bonne) idée de ce que propose la région. 2 blancs de chardonnay (eh oui, le Beaujolais blanc, ça existe), 1 Beaujolais-Villages et 3 crus: Fleurie, Chénas et Moulin-à-Vent.
Cela se commande ici. Attention: disponible pour commande jusque ce mardi 22 octobre inclus.
Envie de vous faire une idée plus générale de ce que je propose ? Alors le colis-découverte Anthocyane « 1er anniversaire » est fait pour vous. Un « Tour de France » en 6 bouteilles différentes, de la Touraine jusqu’à Bordeaux, du Sud-Ouest jusqu’au Beaujolais, du Saumurois jusqu’en Touraine, la boucle est bouclée. Prix sympathique.
Les palettes m’ont été livrées ce matin. Ne reste plus qu’à préparer vos commandes…Tout sera prêt d’ici à samedi matin, avec la bénédiction de ma ceinture abdominale. Enfin, j’espère.
24 septembre 2013: les grappes sont prêtes au Domaine P. Luneau-Papin !
Parfois, on passe un long moment à concocter un accord entre tel plat et tel vin. A évaluer si la subtilité du vin se marierait harmonieusement aux épices du plat. On hésite et on cherche. On ne trouve pas toujours: le dialogue peut se résumer à une conversation entre deux personnes qui ne se connaissent pas: polie, sympathique, mais un peu distante, voire convenue. Le vin est bon, le plat est bon, mais la magie reste absente.
Parfois, on rentre tard à la maison. Fatigués, sans trop d’inspiration. On a faim, mais on ne se voit pas mitonner. Catherine sort quelques dos de truite fumée du réfrigérateur. Un citron, du persil plat. De la ricotta. Les pâtes cuisent déjà. Il est temps d’aller quérir la bouteille idoine.
La première qui me tombe sous les yeux est un Muscadet. Je ne réfléchis pas trop, ce sera celle-là !
Eh bien, la magie est au rendez-vous. Le vin rend le plat meilleur. Le plat rend le vin meilleur. Ils se parlent comme deux amis de longue date. La fraîcheur du Muscadet tranche sur le gras du poisson , les notes fumées de la truite rebondissent sur les notes salines du vin, le citron joue admirablement le rôle de la passerelle.
Bon, ce n’était pas n’importe quel Muscadet: Excelsior « schistes de Goulaine » 2007 de Pierre Luneau-Papin. Décidément un grand vin ! Et un excellent moment à table !
