NB: je suis également ouvert ce vendredi 24 janvier, à partir de 16 heures.
Nouveau: 20 autres vins italiens pourront être commandés samedi. Ces vins supplémentaires ne figurent pas au tarif d’Anthocyane et ne sont pas présentés à la dégustation.
La liste de ces vins est envoyée sur simple demande à anthocyane@skynet.be. Clôture des commandes le lundi 03 février.
Alessandro Dettori
Florian Gojer
c’est prouvé: on met une demi-palette dans une Tiguan !
A nouveau disponibles: le Beaujolais-Blanc « vignes de la roche », le Beaujolais-Leynes « jadis » et le Pouilly-Fuissé « vers Chane » du Château de Lavernette.
Le millésime 2010 du Pouilly-Fuissé « vers Chane » rejoint ses petits camarades en certification Demeter (biodynamie).
Si vous avez oublié (ça arrive…), la cuvée « jadis » est un Beaujolais d’un type très particulier: vinification et élevage comme au XIXème siècle. Long passage en fûts usagés. Grande garde pour ce 2011, millésime exceptionnel en Beaujolais. A mon avis, plaira beaucoup aux amateurs de pinot noir bourguignon. A l’aveugle, on s’y croit…
Sans oublier « vignes de la roche » 2011, archétype du chardonnay d’un superbe rapport prix/plaisir !
Un sacré flacon, venu nous titiller les papilles après 17 ans de repos.
L’antithèse d’un Ribera del Duero « moderne » surextrait, surboisé et suralcoolisé.
Celui-ci est plutôt surdoué, suranné et surprenant.
Durant la dégustation, j’ai écrit « style oublié, voyage dans le passé du vin« . Le nez est profond, avec des notes de viande fumée, d’encre, de sauce anglaise. La bouche est dense, noble, d’un équilibre magnifique. L’alcool est imperceptible.
Je me sens bien glisser vers le « c’était mieux avant »…
Monfarina ? Giachino ? Juste à côté d’un article intitulé « Vini italiani » ? Donc, nous sommes forcément encore en Italie !
Eh non. Retour en France, en Savoie plus précisément. Bon, il n’y a que 200 kilomètres de Chambéry à Turin. Et les Etats de Savoie ont régné le Piémont pendant plusieurs siècles. Toute confusion est excusable…
Le Domaine Giachino (installé à Chapareillan, au sud de Chambéry et le long de l’Isère) propose une large gamme de vins savoyards, en agriculture biologique depuis 2006 et en bouteilles rigolotes (c’est un zeugma).
La cuvée Monfarina porte un nom inspiré par une danse piémontaise (tiens, nous y revoilà encore).
Cépage ? Jacquère. Degré d’alcool ? 11% Couleur ? Jaune pâle. Elevage ? En cuve, sur lies. Soufre ? Très très peu.
Le nez est salin et iodé (paradoxal pour un vin de montagne, non ?).
La bouche est fraîche, légère, « pierreuse » et délicate. Quelques notes de pomme. Une pointe de douceur pour arrondir la finale. Vin aérien qui se goûte très bien dès maintenant.
C’est disponible à partir du 24 janvier, en petites quantités.
Anthocyane franchit les Alpes et vous propose la botte (en tout bien tout honneur), talon et tige compris.
J’ai pioché large, du Piémont aux Pouilles, de la Sicile à la Toscane, de la Vénétie à la Sardaigne, parmi les très nombreux cépages autochtones: sangiovese bien sûr, mais aussi barbera, nero d’avola, corvina, primitivo, vermentino, …
La plupart de ces vins ont été dégustés mi-décembre par le panel, que je remercie pour m’avoir aidé à composer cette première sélection transalpine.
On commence par deux vins blancs:
Dettori Romangia Bianco 2011
Io non seguo il mercato, produco vini che piacciono a me, vini del mio territorio, vini di Sennori. Sono ciò che sono e non ciò che vuoi che siano. Alessandro Dettori (1998)
Je ne me préoccupe pas du marché, je produis des vins qui me plaisent, des vins d’ici, des vins de Sennori. Ils sont ce qu’ils doivent être et non ce que vous voudriez qu’ils soient. Alessandro Dettori (1998)
Voilà, le décor est planté. Le match entre les convictions et les concessions se solde par un 3-0 bien tassé.
Sennori, c’est le nord-ouest de la Sardaigne, face à la Mer Tyrrhénienne. La Corse n’est pas loin. Les deux îles partagent un goût certain pour la différence et un cépage blanc étonnant, le vermentinu. Les continentaux s’obstinent à l’appeler vermentino (voire rolle en Provence), mais c’est sans importance…
Alessandro Dettori travaille en biodynamie.
Alessandro Dettori
Il fait partie du groupe « La Renaissance des Appellations« . Paradoxalement, c’est son profond intérêt pour les vins d’appellation, ceux qui expriment le lieu dont ils sont issus, qui l’a conduit à quitter le système des appellations italiennes (DOC’s et DOCG’s). Exemples: « Cannonau di Sardegna ». Où peut-on en élaborer ? Partout en Sardaigne, soit une superficie de 24.000 kms². « Vermentino di Gallura » ? Toute une province du nord de l’île, soit 3.500 kms².
Ainsi les vins de Dettori portent simplement l’indication géographique Romangia, de notoriété quasi nulle dans le monde du vin, mais strictement réservée à un petit territoire côtier, entre Sennori et Sorso.
Le Dettori Bianco 2011 que je vous propose mérite d’être traité avec égards: il aura été ouvert de longues heures avant le début de la dégustation, il se présentera à vous dans sa robe jaune foncé et avec un dépôt visible. Il ne se révélera qu’au dégustateur patient. Il décontenancera.
Vignes de 50 ans sur sol calcaire. 100% vermentinu. Parcelle de moins de 3 hectares, à une altitude de 300 mètres. Rendements de +/- 20 hectolitres/hectare. Vendange manuelle. Levures indigènes. Elevage en cuves-béton (aucune utilisation du bois au Domaine). Très peu de soufre.
A boire dès maintenant et jusqu’en 2020. Servir à 10° sur volailles, poissons en sauce et certains fromages.
Suavia Bianco Veronese Massifitti 2010
Fittà
Nous sommes en Vénétie, entre Vérone et Padoue. Appellation Soave. Aïe…pas vraiment synonyme de haute qualité: en effet, en 1968 et pour des raisons purement vénales, la zone d’appellation a été violemment étendue (+ 5.000 hectares) …dans la plaine. On y produit beaucoup de vins neutres et dispensables.
Revenons plutôt à la zone d’appellation historique, bien plus petite, dans un paysage de collines et bénéficiant de l’apport d’un sol d’origine volcanique. Cette zone porte le nom de Soave Classico: l’azienda agricola Suavia y produit des vins blancs secs à la personnalité bien marquée. Le cépage dominant est le garganega. L’appellation Soave Classico n’est d’ailleurs conférée qu’aux vins élaborés avec au moins 70% de ce cépage.
Dans le nord de cette zone Classico, le hameau de Fittà. C’est ici que Suavia a décidé d’expérimenter en valorisant un vieux cépage qualitatif, le trebbiano di Soave (rien à voir avec le trebbiano « tout court », qui, comment dire, mérite son anonymat et son passage par la distillerie). Ce cépage, presqu’oublié parce que sensible aux maladies et difficile à cultiver, est pourtant particulièrement à même de révéler les caractéristiques du sol volcanique.
La cuvée Massifitti (3.000 bouteilles) est élaborée avec 100% de trebbiano di Soave, ce qui lui retire donc le droit à l’appellation: l’étiquette porte simplement Bianco Veronese.
Traduction littérale de Massifitti: « les Rochers de Fittà ».
Le nez du 2010 est élégant, avec de la poire et des agrumes. La bouche est concentrée, tendue, intense, avec des notes d’orange fumée. On pourrait se risquer à une comparaison avec un pinot gris parfaitement sec. Léger et dense !
Vendange manuelle, levures indigènes, élevage en cuves. Alcool: 12,5%.
Le flacon est original et esthétique, ce qui ne gâche rien.
A boire dès maintenant et jusqu’en 2018. Servir à 10° sur cuisine de la mer, poissons crus et fumés.
On passe aux vins rouges:
A Mano Puglia « negroamaro » 2011
Mark & Elvezia
A Mano n’est pas exactement la petite entreprise traditionnelle, perdue au fin fond des Pouilles, où les vignes sont transmises de génération en génération.
Le propriétaire est californien, son épouse est née dans le Frioul, ils se sont rencontrés en Sicile lorsqu’ils travaillaient tous les deux pour une grande entreprise viti-vinicole. 1998, un voyage d’agrément dans les Pouilles, la magie opère et …ils y créent leur Domaine !
To us substance is more important than appearance. This is our philosophy of life and work. Wine is about pleasure, but it must be an affordable pleasure. To make expensive wines is contrary to our way of thinking.
Per noi è importante che le cose abbiano una sostanza e non siano solo apparenza. Questa è la nostra filosofia di vita e di lavoro. Il vino è un piacere, ma lo deve essere per tutti.
C’est une philosophie qui me convient très bien. Autant je ne crois pas au « bon petit vin » à € 3,50 le flacon, autant je suis mal à l’aise avec les vins dits « prestigieux », c’est-à-dire (très) chers. Il y a des limites à la dictature de l’offre et la de demande (aaahhh…que la Solvay Business School me pardonne).
Donc, A Mano produit bon an mal an un peu plus de 150.000 bouteilles de vins vinifiés de façon moderne, mais élaborés avec les cépages du cru: essentiellement le primitivo, mais aussi le fiano, l’aleatico et le negroamaro.
Cette cuvée provient d’un vignoble unique, dans la campagne de Salice Salentino, entre Brindisi et Lecce, en plein cœur du talon de la botte. Vignes d’une trentaine d’années.
Ce millésime 2011 est un concentré d’arômes de cerises mûres. Des épices et une petite note florale. La bouche est juteuse, joyeuse et festive. Et, non, ce n’est pas une bombe alcooleuse (13,5%). Magnifique rapport plaisir/prix.
A boire dès maintenant et jusqu’en 2017. Servir à 14° sur pâtes, pizze et cuisine méditerranéenne.
Fatalone (P. Petrera) Gioia del Colle Riserva 2006
Je me souviens très bien de mon sentiment mitigé à la lecture de l’étiquette: un vin avec 15% d’alcool, une appellation Gioia del Colle très peu médiatisée et la mention « riserva » qui se traduit régulièrement par « du bois et beaucoup d’extraction pour flatter le palais pas trop regardant ». Et pour ne rien arranger, des dorures…
Bravo les à-priori ! Ce ne serait mieux de goûter ??
…cela m’apprendra: le nez de ce Fatalone est épicé, avec des nuances de cuir et de résine de pin. La bouche est très (très) savoureuse, sans aucune sensation chaleureuse. De la prune et de la mûre. Le boisé est aromatiquement imperceptible. Un jus salivant, intense et original. Le vin est à maturité. Soufflé je suis !
Quelques explications: le vignoble, situé entre Bari et Tarente, est en altitude (365 mètres), il est cultivé en agriculture biologique, avec des rendements modérés de 40 hectolitres/hectare. Géologie très particulière: un sous-sol de roche calcaire coquillée (on y retrouve quantité de fossiles marins), surmonté par une fine couche de terre rouge.
Très peu de soufre et levures indigènes. Fermentation avec contrôle de la température.
Elevage d’un an en cuves inox et d’un an en « botti » de 750 litres. Et 5 années en bouteilles, avant commercialisation…voilà pourquoi il s’agit d’un millésime 2006.
Cela ne plaira sans doute pas à tout le monde. Mais personne ne pourra rester indifférent. Et les amateurs seront enthousiastes ! D’ailleurs, « Il Fatalone » c’est le bourreau des cœurs, un Don Juan…c’était en tous cas le surnom du patriarche de la famille, décédé à 98 ans, après avoir bien profité de Bacchus et de Vénus…
A boire dès maintenant et jusqu’en 2020. Servir à 16° sur viandes en sauce et plats riches en goût.
Lisini Rosso di Montalcino 2011
Azienda agraria Lisini
Brunello di Montalcino…quelle jolie musique ! Sans doute le vin le plus célèbre d’Italie, en la compagnie de son compère toscan le Vino Nobile di Montepulciano et du Barolo piémontais.
Des vins longuement élevés sous bois, ne s’exprimant qu’après de nombreuses années de garde en cave (ou, malheureusement, ne s’exprimant jamais, usés par un élevage excessif).
Depuis les années ’80, une version plus aimable du Brunello a fait son apparition: le Rosso di Montalcino. Bien sûr, ce petit frère peut servir à valoriser des vignes un peu jeunes ou des vignobles moins bien exposés. Il constitue aussi une source appréciable de « cash flow » pour les vignerons, vu que le Rosso peut être commercialisé un an après la vendange.
Mais il serait injuste de n’y voir qu’un ersatz. Le Rosso di Montalcino est aujourd’hui un vin à part entière. Comme le Brunello, il ne peut être produit qu’à partir du cépage sangiovese grosso, dans la même zone géographique, à 50 kilomètres au sud de Sienne.
Je reviens sur un incident assez récent qui a opposé les « modernistes » aux « traditionalistes », les premiers souhaitant permettre l’incorporation de cépages internationaux dans les vins, de façon à les assouplir et à les rendre ainsi plus faciles à boire…euh…à commercialiser. Le débat classique entre les vins de la demande (« ce que veut le marché ») et les vins de l’offre (« ce que le vigneron peut faire de mieux »).
Les tenants de la tradition s’y sont opposés et ont obtenu gain de cause. Mais pour combien de temps ?
En tous cas, le Rosso de Lisini est vinifié sans concession aux modes. Il provient d’un vignoble dédié de 1.5 ha, au sud de Montalcino.
Altitude de +/- 350 mètres. Sélection massale. Vendange manuelle. Elevage de 6 mois en « botti » de tailles diverses.
Le millésime 2011 est de couleur assez pâle. Le nez est profond, l’aromatique très pure, « à l’ancienne ». La bouche est ample et puissante.
A boire dès maintenant et jusqu’en 2017. Servir à 15° sur viandes rouges et plats à base de champignons des bois.
Firriato Sicilia Chiaramonte 2011
Vous allez être surpris: Firriato est une « grosse boîte » (320 hectares de vignes) qui regroupe plusieurs propriétés siciliennes tant à l’est de l’île, du côté du volcan Etna qu’à l’ouest, dans la campagne autour de la ville de Trapani.
Chiaramonte est le produit-phare de l’une de ces propriétés, Tenuta Dagala Borromeo: 35 hectares plantés en nero d’avola et en inzolia (pour l’élaboration d’un blanc).
Le nero d’avola est le cépage sicilien par excellence. Quant au nom de la cuvée, il fait référence à une famille médiévale qui a, entre autres, laissé le palais Chiaramonte à Palerme, un bâtiment du XIVe siècle.
Le millésime 2011 ? De la couleur et du fruité, une touche de boisé, du poivre et de la cerise, de jolis tannins veloutés, une pleine louche de sensualité et une finale bien nette, assez serrée.
Vignoble en altitude d’exposition sud/sud-ouest, vendange manuelle, fermentation en cuves inox thermorégulées. Un vin avec de la personnalité à revendre.
A boire dès maintenant et jusqu’en 2016. Servir à 16° sur viande d’agneau, osso bucco, certains fromages à pâte dure.
Corte Alta Valpolicella Classico Vigna San Zeno 2012
Valpolicella…sacrés contrastes…dans mes souvenirs de jeune homme, c’est le bas de gamme, comme le bardolino, le vin de la pizzeria qui ne se préoccupe pas trop du liquide.
Dans mes souvenirs de dégustateur, c’est l’Amarone della Valpolicella, un vin très puissant, aux arômes marqués par la résine de pin, élaboré avec des raisins séchés. Les meilleurs font partie des stars du vignoble italien. Prix en conséquence.
Corte Alta propose ici la « troisième voie » sous la forme d’un 2012 à l’équilibre « italianissime ». De bons petits tannins mûrs, de la fraîcheur et un alcool bien maîtrisé (12,5%). De la cerise à revendre, quelque chose de simple et de net, sans simplisme. Une chouette petite longueur en bouche. Ce n’est pas le vin destiné à alimenter un long débat, mais qu’est ce que cela coule joliment !
C’est un Classico, ce qui signifie que les vignes sont plantées dans la zone historique du Valpolicella, la plus qualitative. A 10 kilomètres à l’est du Lac de Garde, au nord de Vérone.
La Vigna San Zeno se situe à une altitude de plus de 500 mètres, à Cavalo di Fumane. Le vin y gagne de la fraîcheur, de la tension et de la précision.
Il est de tradition à Valpolicella d’assembler trois cépages: le très réputé corvina, le rondinella et le molinara (aïe !). Pour bénéficier de l’appellation Valpolicella, il est interdit d’utiliser plus de 70% de corvina. Je sais, cela paraît pour le moins bizarre…les voies de l’administration sont décidément impénétrables.
Le chai à Cavalo di Fumane
Les règlements en vigueur permettent à un assemblage de 40% de corvina, 35% de rondinella et 25% de molinara de s’appeler Valpolicella, mais le résultat risque de s’avérer peu excitant. Corte Alta utilise 65% de corvina et presque pas de molinara.
La vendange est manuelle, l’élevage se fait exclusivement en cuves inox.
A boire dès maintenant et jusqu’en 2017. Servir à 15° sur une très large gamme de plats, y compris le poisson et la tomate.
Casa Emma Chianti Classico 2011
Je bégaye. Me revoilà pour la troisième fois avec mon histoire « Classico ». Dans le Chianti comme ailleurs, ce terme désigne la zone historique de l’appellation. Dans le Chianti comme ailleurs, il n’a pas été possible de résister à la tentation d’agrandir la zone d’appellation proportionnellement au succès commercial.
Autrement dit, on trouve le terme Chianti sur beaucoup de bouteilles produites en Toscane. Jusqu’à Pise et Arezzo. Sur une superficie totale plus vaste que le Bordelais.
Pourtant, les visionnaires qui ont délimité au début du 18ème siècle la zone géographique capable de produire des vins de grande qualité n’ont retenu que les terres autour des villages de Radda, Gaiole, Castellina et Greve. La zone « Classico » actuelle est à peine plus grande. Au travers des siècles, pas grand-chose n’a changé…
Bonne nouvelle: il y a un truc pour reconnaître facilement un Chianti Classico: le gallo nero, ce coq noir qui figure systématiquement sur la capsule des bouteilles.
La présence du gallo nero ne doit pas museler notre esprit critique et son absence ne doit pas être considéré comme une tare.
Casa Emma se situe entre Castellina, Greve et Barberina Val d’Elsa.
Casa Emma
C’est un Domaine de 22 hectares, perché à 450 mètres d’altitude. Ce Chianti Classico 2011 est 90% sangiovese, complété par du canaiolo et de la malvasia nera. Il passe 12 mois en barriques de 500 litres.
A boire dès maintenant et jusqu’en 2018. Servir à 16° sur viandes grillées et gibier.
Luciano Sandrone Barbera d’Alba 2011
Luciano et sa fille Barbara
Luciano Sandrone n’est pas le fils d’une grande famille de Barolo. Il n’a pas repris les vignes de ses parents. Il a commencé en 1978, avec un demi-hectare de vignes et une cave de vinification au rez-de-chaussée de sa maison.
Aujourd’hui, il possède 27 hectares, essentiellement plantés en nebbiolo. Et il est considéré comme un des très grands vignerons italiens.
Sandrone produit cinq cuvées: les Barolo « Le Vigne » (assemblage de différentes parcelles) et « Cannubi Boschis » (cru exceptionnel), un nebbiolo d’Alba, un dolcetto et une barbera d’Alba.
Cette barbera est également un assemblage de trois parcelles: Merli, Rocche di San Nicola, Cascina Pe Mol.
Le style du vin est « moderne », avec un passage en tonneaux de 500 litres, dont 50% neufs. Un grand séducteur sensuel.
A boire dès 2015 et jusqu’en 2019. Servir à 16° sur plats d’inspiration méditerranéenne.
Glögglhof (F. Gojer) Alto Adige St. Magdelener Rondell 2012
Si, si, nous sommes toujours en Italie. Même si je dois bien reconnaître que cela ressemble à un vin « pirate » ! Le Haut-Adige, c’est la province qui fait frontière avec l’Autriche. Alto Adige en italien et Südtirol en allemand. Les Dolomites, le col du Brenner.
Les regards se tournent plus volontiers vers Innsbruck que vers Rome. Les cépages rouges ont l’accent germanique: vernatsch et lagrein. Mais le climat est plutôt méridional, Bolzano faisant souvent partie des villes les plus chaudes d’Italie, du moins pendant l’été.
La zone de St. Magdelener, dans les collines à l’est de Bolzano, bénéficie depuis très longtemps d’une notoriété particulière pour ses vins issus du cépage vernatsch. En 1941, un classement établi par le gouvernement italien indiquait que Barolo, Barbaresco et St. Magdelener étaient les vins les plus réputés d’Italie… C’est aujourd’hui une dénomination particulière au sein de l’appellation Alto Adige.
Florian Gojer
Franz Gojer et son fils Florian élaborent des vins blancs à base de sauvignon, de pinot blanc et de kerner, mais sont avant tout spécialistes des vins rouges. Le St. Magdelener Rondell est la cuvée emblématique du Domaine: 93% vernatsch et 7% lagrein, en provenance des vieilles vignes de la parcelle…Rondell.
Attention à ne pas se laisser déstabiliser par la couleur très claire de ce vin: il s’agit plutôt d’une infusion que d’une extraction. On pourrait penser aux rouges jurassiens. Une main de fer dans une robe de velours.
Ce 2012 va surprendre et intriguer: le nez joue en discrétion élégante, la bouche est dense, avec de bons petits tannins. Des notes de fruits rouges et d’amande. Il y a une forme d’austérité qui pourrait évoquer certains cabernets francs de Loire. Forte personnalité « septentrionale ».
Vignes en « pergola ». Fermentation en cuve inox, élevage en foudres.
A boire dès maintenant et jusqu’en 2018. Servir à 14° sur volailles et viandes blanches.
Un concentré de bons tannins et de poly-phénols grecs, comme l’orthographe du titre l’indique.
« Ramnista » est un vin de la maison Kir-Yianni. 100% xinomavro, cépage dont le nom pourrait se traduire par « noir acide ». Millésime 2007.
Géographiquement, c’est Naoussa, l’extrême nord de la Grèce, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Thessalonique et à proximité de la frontière avec la Macédoine.
Irrigation estivale en « goutte-à-goutte », 14,6% d’alcool, 3 grammes de sucre résiduel, un peu d’acidité volatile…ce n’est pas vraiment oenologiquement correct !
Et pourtant…sauvage, vivant, sensuel, très épicé, de la mâche, un sacré potentiel de garde et beaucoup de plaisir !
Je me rends cette année au salon « Millésime Bio » qui se déroule fin janvier à Montpellier.
Une occasion de revoir plusieurs vignerons dont j’ai déjà importé les vins (Le Jonc-Blanc, Nadia Lusseau, La Chevalerie, L’Ecu, les Huards, La Colombière, Lavernette, Paul-Henri Thillardon, Tripoz, …).
Une occasion aussi de découvrir de nouveaux vignerons: comme ils sont près de 800 (sic) à participer au salon, je devrai être sélectif.
Ce sera sans doute priorité au sud: Languedoc, Sud-Ouest, Italie, …
Domaine d’Aupilhac, Mas de l’Ecriture, Domaine Le Conte des Floris, Château Lascaux, Domaine Alain Chabanon …voici déjà quelques pistes languedociennes !
A l’invitation de l’éditeur du magazine In Vino Veritas (« probably the most modest wine magazine in Belgium »), je partage volontiers le numéro de décembre 2013.
IVV a au moins trois mérites: exister (c’est le 163ème numéro qui paraît aujourd’hui), ne pas se prendre au sérieux et informer …sérieusement.
Une fois par an, 9 amateurs (formant le groupe astucieusement nommé « du mercredi ») se réunissent dans un restaurant bien choisi, afin de fêter dignement le temps qui passe, les années qui s’accumulent et (surtout) le plaisir du partage.
Cette année, c’était aujourd’hui (j’en reviens à l’instant) et c’était chez Bruneau, à quelques encablures de notre mâââgnifique basilique.
Ci-dessous le menu et les bouteilles que nous avons emmenées, en provenance directe de nos caves respectives.
Aucun vin n’a déçu. Certaines bouteilles ont eu besoin de temps pour se révéler, d’autres ont été appréciées différemment avant et pendant le plat. J’ai indiqué mon meilleur accord d’un astérisque (*).
Certains plats nous ont laissés perplexes (le homard un peu masqué par la friture dite « tempura », le côté « too much » de la composition St-Jacques, foie gras et truffe noire), d’autres ont recueilli moult applaudissements (la cuisson du pigeon, la puissance du lièvre).
Très bon moment. On devrait reprendre le débat « Led Zeppelin » vs « Simple Minds » vs « Archive » là où nous l’avons laissé…
PETITE DÉGUSTATION APÉRITIVE (javanais de foie gras et anguille fumée ; gratin de langoustines ; velouté de chicons)
Champagne Jacques Lassaigne Le Cotet – extra brut – blanc de blancs NM Champagne Pierre Moncuit – grand cru – blanc de blancs 2000 (malheureusement bouchonné)
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CARPACCIO de ST JACQUES et FOIE D’OIE, émincé de truffes noires
Sancerre François Cotat La Grande Côte 2005 *
Pessac-Léognan Château Laville Haut-Brion 2000 (aujourd’hui La Mission Haut-Brion)
Alsace Clos Sainte-Hune Trimbach 1997
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TEMPURA de HOMARD aux agrumes
Chablis 1er cru Les Butteaux Raveneau 2005
Pouilly-Fuissé La Roche Guffens-Heynen 2002 *
Charlemagne Louis Jadot 1995
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GALETTE de PIGEON de VENDEE et sa cuisse caramélisée au soja
Château Giscours Margaux 1998 *
Vino Nobile di Montepulciano Asinone Poliziano 2001
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GATEAU de FILET de RABLE de LIEVRE, sauce poivrade au pain d’épices
Côte Rôtie Michel Ogier 1999 *
Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape 1999 *
Nuits-St-Georges 1er cru Clos des Porrets Saint-Georges Henri Gouges 1998 *
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TATIN de POIRE et COING, glace au lait
Pinot Gris, Clos Saint Imer, GC Goldert VT, Ernest Burn 2000
Coteaux du Layon-Beaulieu L’Anclaie Pierre Bise 2001 *
Les photos en « une » ont été prises à Vélines (Bergerac – Sud Ouest), en contre-bas du Château Jonc-Blanc et à Romanèche-Thorins (Moulin-à-Vent – Beaujolais), à quelques centaines de mètres du Domaine Paul & Eric Janin.
Aujourd’hui samedi 21 et demain dimanche 22, à partir de 14 heures, dégustation fofolle: chaque participant amène la bouteille qu’il a envie de partager.
Pour chaque bouteille amenée, j’en ouvre une autre.
En photo ci-contre, les vins en dégustation…en promotion « prix rond »: une cinquantaine de flacons dont il ne me reste qu’un ou deux exemplaires.
Une façon savoureuse de se débarrasser des pièces qui encombrent et alourdissent les porte-monnaie. Uniquement valable pendant la dégustation de ce weekend.
…enfin, plus prosaïquement, le premier panel de dégustation a eu lieu.
Merci à Yves, Francis, Michel, Pierre, Anne, Claude et Catherine pour s’être livrés à l’exercice ô combien périlleux de la dégustation à l’aveugle.
Alors qu’ils sont pourtant (globalement) innocents, mes 7 invités ont été soumis, brutalement et sans quartier, à l’oeno-question: fer rouge chauffé à blanc…ou plutôt 8 vins rouges, suivis par 5 blancs.
Les malheureux ne savaient strictement rien, si ce n’est que les vins sont commercialisables en Belgique dans la fourchette de € 6 jusqu’à € 20.
A eux d’estimer le prix de vente et de formuler une appréciation (de 1: imbuvable jusqu’à 7: extraordinaire) pour chaque vin.
Je suis au regret de vous informer que, jusqu’à preuve du contraire, les délibérations de ce Synode sont couvertes par le secret bachique. Sachez néanmoins que la botte a fourni la majorité des flacons: les photos ci-dessous vous résument les festivités !
11 heures, mes premiers amateurs pointent le bout du nez. C’est parti !
On commence avec l’OVNI, à savoir cet étonnant magnum de Roc’Ambulle: délicatement rosé, rafraîchissant malgré une acidité assez basse, léger (9%), « turbullent » mais pas trop, une nuance de douceur. A des années-lumière d’une copie de Champagne. A mon avis, une façon originale et décalée pour clore une soirée de fête (après le dessert et à la place d’un mousseux « standard » qui passerait inaperçu). Malheureusement, il ne m’en reste qu’un seul magnum.
Un détour par le Limbourg pour goûter Aldeneyck: belle mousse, texture crémeuse, une preuve de plus que les meilleures bulles belges ne doivent pas craindre la comparaison. Original par sa provenance et par l’assemblage: pinots, noir, gris et blanc en parts égales. Vinifié comme un Champagne.
Le crémant d’Alsace de Pfister ne déplaira à personne: c’est un vin consensuel qui se caractérise par une bulle très fine et un beau fondu: vin et bulles forment un tout harmonieux. Prix très attractif.
Le crémant de Bourgogne de Tripoz démontre qu’il est possible de ne pas doser (« Brut Nature ») et de regorger de fruits bien mûrs. Arômes de pomme et de pain. Concentré, joyeux et élégant.
Dans une dégustation à l’aveugle, je défie quiconque de deviner que le crémant du Jura de Pignier n’est pas un Champagne. Tout y est: précision, densité, raffinement.
Le crémant d’Alsace Rosé de Mochel est un joli panier de fruits rouges. Pas compliqué, d’une très jolie couleur, dosé avec mesure…un vrai vin de fête ! Bémol: il ne m’en reste que très très peu.
Changement radical de style avec le Montlouis Pétillant Originel du Rocher des Violettes. A ne pas mettre entre toutes les lèvres (sic). D’abord, c’est un grand vin de chenin dans un millésime (2010) qui met en lumière une forte tension crayeuse. Ensuite, c’est une « bulle » délicate et élégante. Longue garde possible. Amateurs de rondeur et de sucrosité, passez votre chemin.
Le Champagne Les Murgiers de Francis Boulard est une belle introduction au monde fascinant des Champagnes de vigneron. Rien ne masque le fruit et l’équilibre du vin. Sans concessions à une quelconque facilité et pourtant très convivial. Convient tant à l’apéritif qu’au repas (essayez-le sur une viande blanche ou une volaille). Production très limitée.
On finit en beauté avec le magnifique Champagne vieilles vignes de Francis Boulard. Je ne m’aventure pas souvent sur le terrain des vins d’un prix certain, mais pour ce cocktail de fraîcheur, de précision, de densité et de longueur, je fais volontiers une exception ! Production extrêmement limitée.
Voilà, on ne s’est pas ennuyé. 9 « bulles » et 9 interprétations différentes, personnelles, qui soutiennent habilement la conversation. Que demander de plus ?
Lors de ma première visite au Domaine des Huards en septembre 2012, j’apprécie beaucoup un Cour-Cheverny demi-sec. Je ramène l’un ou l’autre flacon en Belgique, en me disant néanmoins que c’est peine perdue: appellation peu connue, cépage inconnu et surtout profil demi-sec. Je ne le mets pas au tarif.
Pendant la dégustation, je craque et le fais goûter, malgré mes doutes. (…) Tout le monde trouve le vin particulièrement bon. Je vends finalement mieux cette cuvée que les vins mis au tarif.
Conclusion: mon intuition commerciale est ce qu’elle est. Faillible et biaisée par mes préjugés inconscients.
Je ramène régulièrement des vins que j’apprécie beaucoup mais dont je suppose qu’ils sont trop différents, trop méconnus, trop exotiques ou trop mal fagotés (« qu’elle est moche, cette étiquette ! »).
Seulement voilà, si je me suis trompé pour le Cour-Cheverny demi-sec, il se pourrait bien que…
Pour m’aider à faire la part des choses, je constitue un panel de dégustation.
Comment ça marche ? Très simplement : des flacons arrivent masqués sur la table, nous goûtons ensemble, vous me donnez votre avis et vous estimez quel pourrait être le prix de vente de la bouteille.
Après, on fait tomber les masques !
Cela se passe le jeudi 19 décembre. De 20 à 23 heures. Chez moi.
Le Club de la Banque Nationale de Belgique invite Guillaume Mochel à présenter ses vins. Il se fait que cela se passe à moins de 2 kilomètres de chez moi. Les organisateurs (qu’ils soient ici remerciés) m’ont permis de participer à cette dégustation privée.
Voici mes notes, archi-brutes de décoffrage. La dégustation s’est terminée il y a moins d’une heure…
Nez quasi champenois. Température de service un peu trop élevée, douceur perceptible, assez long, notes de fruits rouges.
Crémant d’Alsace Rosé (vendange 2010): 100% pinot noir, macération d’une journée, dégorgé en décembre 2012
Bien sec, jolie couleur, rond, précis (en dégustation chez bibi ce samedi 07 décembre)
Klevner 2012
Fruité (poire), finale un peu lâche, longueur minérale.
Riesling 2011
Nez légèrement citronné, plutôt discret
Bouche assez puissante, de moyenne définition, finale un peu chaude et minérale.
Altenberg de Bergbieten 2012 riesling Henriette (mise en bouteilles très récente: septembre 2013)
Aromatique marquée par le floral, la rose (?!)
Encore très jeune: sa grandeur est cachée. Aujourd’hui, c’est succulent mais pas encore « terroir ».
Altenberg de Bergbieten 2009 riesling Henriette
Nez « volcanique », des fruits confits, comme un sec botrytisé. Vin puissant et expressif.
Altenberg de Bergbieten riesling 2006
Très beau, dans un style plus austère que 2009, longueur pierreuse, écorce d’orange.
Altenberg de Bergbieten muscat 2011
Grande élégance du nez ! Bouche épicée, avec du gingembre. Vin de garde. Splendide, mais ne se révèle vraiment qu’au dégustateur attentif.
Traenheim 2012
Pinot blanc 70%, pinot gris 30% (élevage en demi-muids de 600 litres)
Joliment sec, assez léger, encore jeune.
Trovium 2010
Pinot blanc 50%, pinot gris 50%, fermentation et élevage en barriques
Nez boisé, presque bourguignon
Aromatique de pinot gris beurré, avec de l’orange
Bouche de chardonnay boisé, pas de sensation alcooleuse
Sec et gras.
Pinot noir 2011 (macération de 10 jours)
Notes de fruits kirschés
Bouche délicate mais un peu raide à ce stade.
Gewürztraminer 2011
Profil bien sec, net.
Altenberg de Bergbieten gewürztraminer 2010
Nez épicé, avec du citron et de la cannelle
Bouche arrondie, tenue par une très belle acidité, longue; finale bien nette, presque citronnée. Excellent !
Pinot gris 2007 Vendange Tardive (100g de sucre résiduel)
Miel et agrumes, une touche d’exotisme
On pourrait penser à un Jurançon (compliment !)
Riesling 2007 Sélection de Grains Nobles (120g de sucre résiduel et 9,8% d’alcool)
Que dire…superbe !
J’en profite pour remettre en vente quelques bouteilles de Granit, bulles beaujolaises 100% gamay et mes tous derniers flacons de Colombulle et de La Divina.
Tous les vins sont disponibles pour enlèvement pendant la dégustation. Paiement par virement, après envoi de la facture.
Février 2012. Il gèle à pierre fendre. Mon ami Th***** et moi explorons la Champagne. Non, pas de descente en cave, plutôt promenades, restaurants et une visite chez un caviste à Epernay. Cela s’appelle le 520 (cinq cents vins) et c’est l’île aux trésors ! Si vous êtes de passage par là, à ne pas manquer. Tous vos rêves champenois rassemblés en un seul lieu. Et une belle série de vins non-champenois, particulièrement bien sélectionnés.
Bon, revenons-en à ce voyage qui se termine. L’air de rien, j’évoque les vins de Francis Boulard. Th*****: « et il est installé où , ton M’sieur Boulard? » Euh, à Cauroy-les-Hermonville, c’est un peu excentré par rapport à la Montagne de Reims et (tiens, tiens) c’est sur notre chemin de retour. « OK, on y va ! » Parfois, les choses sont simples. Enfin, quand je ne les complique pas…
Francis Boulard nous reçoit. Il rentre à l’instant d’Angers où il participait au salon « Renaissance des Appellations ». Angers-Reims, 430 kilomètres, il un est peu groggy. Mais très vite sa passion pour ses produits reprend le dessus.
…Quelques cartons baladeurs se réfugient dans le coffre de la voiture. A l’insu, de notre plein gré…
Le sourire est bien dessiné sur nos visages. Une bouffée de chaleur bienfaisante pour narguer le gel et la bise. Un peu de béatitude.
Je vous propose deux cuvées issues de ce micro-vignoble de 3 hectares. D’abord Les Murgiers, un assemblage de 70% de pinot meunier et de 30% de pinot noir. Un « blanc de noirs » donc. Terroirs argileux et calcaire de la Vallée de la Marne. Dosage de type extra-brut à 5 g/l. Un Champagne idéal pour accompagner le repas: poissons, fruits de mer, volailles et viandes blanches.
Citation extraite du guide Bettane & Desseauve: « 70 % de meunier et 30 % de pinot noir constituent l’assemblage de ce vin qui évolue parfaitement dans le verre, il est taillé pour le repas avec des crustacés et des viandes blanches car sa conversation se révèle très mélodieuse entre la tension subtile et des rondeurs de grand style. On retend volontiers le verre ! »
Plutôt à la recherche d’un Champagne pour l’apéritif ou pour les huîtres ? Optez pour la cuvée Blanc de blancs vieilles vignes. 100% chardonnay. Terroir siliceux-calcaire du Massif de Saint-Thierry. Dosage nature à 0 g/l. Agriculture biologique certifiée.
Contrairement à une légende tenace, les (bons) Champagne non-millésimés peuvent être conservés plusieurs années après leur dégorgement. Dans le cas des vins de Francis Boulard, issus de la vendange 2009, ils sont à leur apogée au moins jusqu’en 2017.
Je vous invite à jeter un œil aux contre-étiquettes des vins de Francis Boulard: c’est une mine d’informations précises et pertinentes. Très loin des banalités d’usage !
Je vous accueille samedi 25 janvier, entre 10 et 18 heures, pour la première dégustation italienne d’Anthocyane.
