Deux dégustations récentes qui m’ont particulièrement plu. D’abord, Clos Venturi 2010, un Vin de Corse blanc, acheté € 18 chez Alivu à Corte. Et ramené dans la soute de l’avion au retour des vacances.
Bouteille lourde, très lourde et étiquette « chic »…pointe de méfiance. Et pourtant, ce 100% vermentinu est aérien, délicat, floral, non-boisé, intense et d’une très belle texture. Belle fraîcheur soutenue par des amers agréables.
Le lendemain, voici venu le tour de la cuvée 1903 du Roc des Anges en millésime 2008. Nous sommes dans le Roussillon, en catégorie vin de pays des Pyrénées Orientales. 100% carignan, vignes plantées en …1903, d’où le nom de la cuvée.
Bouche d’un velouté magnifique, vin apaisé. 14,5% d’alcool certes (je mentirais en affirmant que cela ne se sent pas), mais l’équilibre est là ! Densité et noblesse des arômes. Bravo Marjorie et Stéphane !
???
Non, je ne les vends pas. Les vins du Roc des Anges sont disponibles chez mon excellent confrère ixellois, Pascal Courel (Wine-not). Le Clos Venturi…aucune idée.
YELP est un site Internet consacrés aux commerces locaux.
Cela fonctionne sur base des avis et des évaluations publiés par les clients de ces commerces.
N’hésitez pas à prendre connaissance des premières opinions …et, le cas échéant, à y indiquer la vôtre !
Les avis actuellement postés au sujet d’Anthocyane ne sont pas recommandés par le logiciel automatique de YELP. Je peux néanmoins assurer le lecteur qu’il s’agit bien d’avis de vrais clients !
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En route pour Gaillac et plus précisément pour le village de Castanet, à quelques kilomètres d’Albi.
Des nouveautés plein les cartons au Domaine de Brin: la cuvée Petit Brin 2012, merlot, braucol et duras.
La cuvée BRauCOL 2012…à savoir une sélection des meilleurs raisins de ce cépage local.
En blanc, les Pierres Blanches 2013, assemblage de mauzac et de len de l’el (si, si, c’est un cépage…dont le nom en occitan toulousain signifie « loin de l’œil »; ce n’est pas l’œil du vigneron, c’est celui de la botanique: le raisin est « loin » du bourgeon). Sol argilo-calcaire très caillouteux. Rendements de 30 hl/ha. Vendanges manuelles. Conversion à l’agriculture biologique en cours. Mis en bouteilles à la fin du mois de mai.
Et voici également les nouveaux millésimes des cuvées déjà proposées en 2013: les rouges Anthocyanes 2012 (braucol et 20% de syrah) et Brin de Temps 2012 (duras et braucol). Autant Anthocyanes plaira à tous les amateurs de vins intensément fruités, autant Brin de Temps est un animal sauvage, oserais-je risquer un lion indomptable.
Le rosé La Vie en Rosé 2013 (gamay, duras, merlot) et le délicieux mais déroutant Brin de Folie 2012: un rosé doux à 10% d’alcool, pur cabernet sauvignon. Rendements de 15 hl/ha. Une gourmandise hors de commun, destinée par exemple à un dessert aux fruits rouges, voire au chocolat.
J’ai eu la chance de rencontrer Damien Bonnet d’abord chez lui à Castanet et puis, plus récemment, à Paris pendant le salon organisé par le magazine Le Rouge & Le Blanc. J’ai été frappé par son énergie communicative, sa saine ambition et son sens de l’humour. je parie qu’on entendra beaucoup parler de lui dans un futur proche !
Plusieurs vins sont en dégustation pendant la Fête du Vin. Les sept cuvées peuvent être commandées via le magasin en-ligne.
Vivino est une application pour smartphones et tablettes, disponible tant sous iOS Apple que sous Androïd-Google.
L’objectif de cette application est le partage d’informations, via une photographie de l’étiquette de la bouteille. C’est gratuit et fort simple à utiliser. L’interface est également disponible en français.
Vivino affirme disposer d’une base de données de plus de trois millions de vins et plus de quatre millions d’utilisateurs.
Je me pose trois questions: l’information est-elle pertinente ? L’information est-elle fiable ? Quelle est l’intention de celui qui créé l’information ?
Info pertinente = info utile, susceptible d’améliorer une dégustation, un achat ou de permettre d’approfondir une connaissance.
Info fiable = info exacte, cohérente et raisonnablement complète.
Disons que je viens de m’installer au restaurant et que je consulte la carte des vins. Mon œil s’arrête sur le Bouzeron 2011 du Domaine de Villaine.
Qu’affiche Vivino lorsque Bouzeron de Villaine est introduit dans la zone prévue à cet effet ? 20 réponses dont les perles suivantes: le Bouzeron de Stéphane Briday considéré comme un vin rouge. Un Bouzeron Aligoté de Bouzerone (avec « e » final), un Romanée-Conti (dont de Villaine est effectivement co-gérant), le Santenay 1er cru rouge du Domaine, etc…
Bref, le moteur de recherche ne se concentre pas sur BouzeronETde Villaine mais étend la requête à BouzeronOUde Villaine. Bof.
Lorsque je clique sur A. et P. de Villaine, Bouzeron Aligoté puis sur 2011, apparaît une photo de ce vin en millésime …1998 affublé d’un prix de € 38. Un prix-caviste ? C’est une escroquerie ! Un prix au restaurant ? Pas moyen de le savoir. En moyenne, le vin est noté 3/5, mais c’est la moyenne d’une seule note !
Je clique à présent sur GFA A. et P. de Villaine Bouzeron puis sur 2011 : 78 notes pour une moyenne de 3,7/5 et un prix moyen de € 23. En creusant, je trouve en fait 25 notes, dont 8 avec un contenu.
Un peu perplexe, je me résous à commander autre chose…mettons un Aupilhac Lou Maset rouge 2012. J’en photographie l’étiquette, Vivino la reconnaît et me montre les infos relatives au Lou Maset… rosé. Pas de bol.
Garbage in, garbage out.
La qualité de l’information disponible est fonction de ce qui a été encodé par les gentils membres. Le formulaire d’encodage est très ouvert et les résultats, sans surprise, partent dans tous les sens.
Et comme le logiciel de reconnaissance optique se mélange régulièrement les pinceaux, ma conclusion est mitigée: bonne idée, mais mise en oeuvre très perfectible.
Je reviens un instant sur l’intention de celui qui créé l’information. Pour ce qui me concerne, c’est très simple: j’encode petit à petit les vins que je commercialise, avec leur prix chez moi. Me faire connaître est indispensable et Vivino pourrait y contribuer.
Imaginons. Vous êtes à Sancerre, par exemple à l’esplanade Porte César. Le paysage de vignes qui vous envahit les yeux est à la fois impressionnant et apaisant. Prenez un quart d’heure pour vous asseoir et laisser vos idées vagabonder. Reposez-vous. Posez-vous. Respirez.
C’est en tous cas ce que j’ai fait le 11 mars, juste avant de reprendre la Tiguan pour franchir les quelques kilomètres qui me séparent de Menetou-Salon. Manitou-quoi ? OK, pas l’appellation la plus célèbre de France et pas aussi simple à mémoriser que Sancerre, Chablis ou Cahors.
Bon, petit précis de géographie (que les plus informés peuvent allègrement lire en diagonale). Menetou-Salon est une appellation ligérienne qui rassemble deux villages voisins, à savoir Menetou et Salon. Pouf-pouf. C’est faux. L’appellation regroupe dix villages, dont Menetou-Salon et Morogues. En quittant Sancerre, c’est cap vers le sud-ouest, en direction de Bourges. Le paysage évolue vers le céréalier, avant qu’un panneau discret en bord de D955 ne vous invite à entrer dans le vif du sujet.
A dire vrai, l’appellation aurait mérité de s’appeler Morogues. D’abord, cela se retient mieux et ensuite c’est dans ce village que l’on élabore les vins les plus intéressants: coteaux pentus, sols caillouteux pour des vins complexes et aptes à la garde: les arômes d’agrumes évoluent progressivement vers des notes de truffe.
En pratique, les étiquettes peuvent mentionner « Menetou-Salon Morogues ». Tout le monde est content.
Les blancs sont toujours issus de sauvignon et les rouges toujours de pinot noir. Un air de ressemblance avec Sancerre.
J’ai rendez-vous au Domaine Pellé, dans la cave semi-enterrée qui se situe sous la parcelle « Les Cris », au cœur du petit village. Ce bâtiment a été construit en 1970, complété par une annexe en 1998.
Henry Pellé, fils d’Ernest, est le véritable fondateur du Domaine. Né en 1930, il vit toujours à Morogues. Son fils Eric reprend le Domaine, mais décède accidentellement en 1995. L’épouse d’Eric, Anne, reprend le Domaine, avec la complicité efficace de Julien Zernott, œnologue.
Aujourd’hui, Julien est vigneron en Languedoc, propriétaire de l’excellent Domaine du Pas de l’Escalette.
Anne & Paul-Henry Pellé (NB: la photo date de 2008 et provient de l’excellent blog Jim’s Loire)
Depuis 2007, Paul-Henry Pellé, le fils d’Eric et de Anne, arrivé à l’âge adulte, poursuit la tradition familiale.
Je suis reçu par Anne. Nous commençons par une visite de la cuverie. Un peu rapide, parce que j’ai un autre rendez-vous en fin d’après-midi et que je préfère prendre le temps pour déguster.
Parenthèse. Certains vins blancs du Domaine sont disponibles sous capsule à vis. De mon point de vue, un bouchage absolument efficace sans aucun impact négatif sur le vin. Du moins pour des gardes courtes. Pour les gardes plus longues, je n’ai pas d’avis, par manque d’expérience.
J’aime la petite musique du tire-bouchons qui se fraye un chemin dans le liège. J’aime le pop bien sonore poussé par le bouchon extrait. Mais…la capsule s’ouvre plus vite (et se referme plus facilement), elle ne nécessite pas d’outil en queue de cochon et elle supprime la mauvaise surprise du vin bouchonné. Et tant de bouchons en liège sont malheureusement d’une qualité lamentable…trop courts, trop laids, trop friables. Fin de la parenthèse.
Le Domaine s’étend sur 40 hectares de vignes, dont quelques-unes sur le territoire de la commune de Menetou-Salon: ce sont les cuvées « Les Bornés », en blanc comme en rouge. L’essentiel des parcelles se situe à Morogues, dans un rayon de 3 kilomètres autour de la cave. Un petit peu de Sancerre, sous le nom « La Croix au Garde » est également proposé.
La dégustation commence par les rouges: on goûte Les Bornés 2012, un vin élaboré avec une partie de raisins achetés (activité de négoce). Belle couleur assez dense, témoignage visuel de rendements bien maîtrisés. L’appellation autorise 59 hectolitres/hectare, le Domaine vise sur cette cuvée d’entrée de gamme les 45 à 48 hectolitres/hectare. Moins encore sur les cuvées produites à Morogues. Anne considère qu’au-delà de 50 hectolitres/hectare, il est très difficile de proposer un pinot noir de qualité. Le vin est servi un peu frais, ce qui renforce la perception des tannins.
Puis Morogues 2012, vin issu d’une grande parcelle de 8 hectares, plantée en 1970. Vendanges manuelles, parce que les rangs de pinot noir ne sont pas mûrs au même moment, vu la complexité géologique du lieu. Ce vin est commercialisé sur allocation.
Enfin, les Cris 2011 a de la mâche, de la structure et de la puissance. Excellent. Mérite un peu de repos avant tire-bouchonnage. Les Cris, c’est LA parcelle idéale pour le pinot noir.
La nouvelle cuvée Le Carroir 2012 est épuisée…c’est une production de 800 bouteilles…
Pour les blancs, on se met en bouche avec le Sancerre…eh oui, ici le Sancerre fait plutôt office d’entrée de gamme. Puis, la cuvée grâce laquelle j’ai appris à connaître le Domaine Pellé, le Morogues. En millésime 2012. Délicieux sauvignon, élevage en cuves, finale nette, tranchante et énergique.
Voici les Vignes de Ratier 2012. Vignes plantées au début des années ’90, exposition très solaire, de la lumière du matin au soir. Un vin puissant et assez sauvage, avec des notes fumées.
Les Blanchais 2012 est vif, caillouteux et précis. Moins de puissance, mais une superbe colonne vertébrale. Sols calcaires, avec du silex. Il y a une certaine austérité. Vin qui s’adresse à l’intellect. Une sorte de « super-Morogues ». L’antithèse parfaite du style des Vignes de Ratier, plus sensuel.
On enchaîne avec Les Blanchais 2008. Ce n’est évidemment plus commercialisé. Délicieux, joli fondu, apprivoisé, une belle preuve de la capacité à vieillir de ces vins. A l’aveugle, on pourrait penser à Chablis, voire à un chenin.
Cette cuvée parcellaire a été pionnière dans l’appellation, puisqu’elle a été créée dès 1981, à une époque où les vignerons du coin proposaient un rouge, un blanc, point-barre. Les nouvelles étiquettes incluent une représentation du périmètre cadastral.
Trois vins blancs du Domaine sont en dégustation pendant la Fête du Vin. Ils peuvent être commandés via le magasin en-ligne.
PS: coïncidence, j’ouvre ma boîte aux lettres et y trouve le numéro de juillet de la Revue du Vin de France, avec un article consacré à Menetou-Salon. Parmi les vins sélectionnés, 3 cuvées du Domaine Pellé !
Parce que cela me donne l’occasion d’installer la tonnelle devant la maison (St-Soleil, priez pour nous)
Parce que cela m’évite de chercher un thème pour cette dégustation
Parce que mes bouteilles sont vachement impatientes à l’idée de bondir dans le coffre de votre voiture
Parce que, bande de petits canaillous, il vous faut un prétexte festif pour faire le déplacement jusqu’à la ô combien lointaine cité d’Agathe
Parce que j’en ai envie.
Comment ça se passe ?
Très bien, merci. En fait, c’est simple: je m’occupe de vous accueillir et vous venez déguster. Un vin, cinq vins, dix vins. C’est gratuit. En self-service, si vous êtes nombreux. Le vendredi après le boulot. Ou le samedi, à la place des « grosses courses ». Quelque chose vous plaît ? C’est en vente !
Où ça se passe ?
Dans les salons prestigieux du rez-de-chaussée de chez moi. Autrement dit, devant le garage, dans le garage et dans le salon. Il y a des bouteilles à gauche, à droite, au-dessus et ailleurs. Je trône au milieu des flacons, je commente, j’explique, j’anecdote, je radote…j’écoute aussi…
Et quand ?
Fin juin. Après les poules et avant les 1/8e de finale. Après les examens et avant les départs en vacances. Après la semaine de travail et avant le dimanche en famille. Bref, c’est vendredi 27 juin, de 16 à 22 heures et samedi 28 juin, de 10 à 18 heures.
Est-ce qu’on peut venir en bande, boire un verre ?
Amis, parents, voisins, collègues…sont les bienvenus. Personne n’est obligé d’acheter. Un bémol malgré tout, pour éviter un éventuel malentendu: Anthocyane n’est ni un wine-bar gratuit, ni une association œno-philanthropique. Je souhaite faire connaître et vendre les vins que j’importe. Fin du bémol.
On peut se garer ?
Il y a toujours de la place à moins de 200 mètres de chez moi. Et souvent beaucoup plus près. De l’avantage d’habiter à la lisière de la ville. C’est facile à trouver: Ring sortie 12 et direction Berchem-Ste-Agathe, pendant 900 mètres. Bien sûr, cela se situe outre-canal…
Il y a moyen de payer avec du plastique ?
Non. Ni carte de débit, ni carte de crédit. Même l’argent liquide n’est pas vraiment de mise: je vous transmets une facture et un numéro de compte bancaire.
Et qu’est ce qu’on goûte ?
Les vins du Domaine de Brin (Sud-Ouest/Gaillac), du Domaine P. Luneau-Papin (Loire/Muscadet), du Domaine Pellé (Loire/Sancerrois), deux blancs autrichiens, deux St-Nicolas-de-Bourgueil, un aligoté de la Côte chalonnaise, des négrettes du Frontonnais, un Côtes du Rhône rouge, etc…
Des Terrasses du Larzac jusqu’au Mont Ventoux, des rives du Rhône jusqu’à celles de l’Hérault…promenade ensoleillée et tricolore ce samedi 14 juin.
Le rosé d’Aupilhac « Lou Maset » est un rosé pour le repas au jardin, avec de la couleur, du corps et de la fraîcheur. C’est une saignée des cuves de mourvèdre (50%), de cinsault et de syrah.
Le blanc d’Aupilhac « Lou Maset » est fruité, concentré et gras. Grâce à l’abandon du chardonnay dans l’assemblage et à l’inclusion de la clairette, le vin est à présent en appellation Languedoc (précédemment vin de pays du Mont Baudile). Le Domaine d’Aupilhac élabore également un vin blanc d’exception, sur le terroir d’altitude des Cocalières, en exposition nord-ouest. Fraîcheur, élégance et complexité. Elevage en foudres. Alcool très mesuré : 12,5%.
La cuvée Persia du Domaine de Fondrèche est un blanc de roussanne. Ce cépage de grande qualité est malheureusement assez sensible aux maladies de la vigne, ce qui en limite la popularité chez beaucoup de vignerons rhodaniens. Magnifique persistance en bouche.
Passons aux vins rouges, avec le rouge d’Aupilhac « Lou Maset » (essentiellement grenache et cinsault) : vin « de tous les jours », fruité, consistant et rafraîchissant. Idéal sur les plats de pâtes, les pizza’s, etc…
La cuvée Nature de Fondrèche doit son nom à l’absence de sulfites ajoutés. Voici un vin nature qui ne tombe ni dans la caricature, ni dans l’approximation. Absolument délicieux ! Vu la faible protection de ce vin contre l’oxygène, mieux vaut finir la bouteille le jour même…ce qui ne devrait poser aucun problème !
Fayard de Fondrèche est un splendide rapport plaisir/prix : tous les composants du vin sont fondus en un tout harmonieux, frais et intense. C’est plein de vie, de joie et de soleil !
Retour en Languedoc pour goûter les Cocalières d’Aupilhac, version rouge : toujours cette grande fraîcheur, due à l’altitude et à l’exposition. A l’aveugle, on évoque le pinot noir : c’est pourtant un assemblage de syrah, mourvèdre et grenache…Un vin précis, rempli des saveurs de la garrigue.
Le Domaine de Fondrèche élabore deux cuvées d’exception : Persia (90% syrah) d’une structure magnifique et Il Était Une Fois (80% grenache) qui flirte avec l’univers des meilleurs Châteauneuf-du-Pape.
Il paraît que le canal constitue une barrière sociologique de première importance. Autrement dit, les habitants de l’Est et du Sud auraient beaucoup de mal à franchir cet obstacle liquide.
Or, nous, les gens de l’Ouest, avons également deux bras, un foie et deux jambes. Chez nous aussi, il y a des rues asphaltées et un Ring.
Le Ring, j’en recommande en particulier la sortie 12, laquelle se caractérise à la fois par une discrétion de très bon aloi et par une localisation idéale, à quelques centaines de mètres du lieu où 14 vins blancs de Bourgogne sont en dégustation ce samedi 17 mai, entre 10 et 18 heures.
Selon Google Maps, 21 minutes depuis Stockel, 15 minutes depuis la place Danco et 17 minutes depuis Linkebeek.
Vous allez découvrir une série de vins blancs exceptionnels.
La gamme XYZ rend hommage à la diversité des terroirs et au climat qui influencent les différents styles de vins sud-africains. Les raisins utilisés pour élaborer ces vins sont faits à partir d’une sélection de site spécifique et d’un traitement et soin spécial dans les vignes et en cave.
Le résultat? Des vins sans égal qui reflètent au mieux ce que l’Afrique du Sud a à offrir.
Je crache dans la soupe. C’est avec une délectation amusée que je prends régulièrement connaissance des propositions d’un sacré vendeur de vin qui sévit en ce moment sur la toile belge. Technologie Internet « state of the art », malheureusement au service d’une littérature de gare qui viole la langue française avec une constance qui force l’irrespect.
La quantité d’information pertinente est de l’ordre du picogramme.
Donc, hommage appuyé (quoique violemment sarcastique) au style et au contenu du chef-d’œuvre ci-dessus.
Comme je suis en forme, je ne résiste pas à enchaîner en commentant les résultats du Concours Mondial de Bruxelles, édition 2014.
Ce qui est passablement rigolo, c’est que les arguments utilisés par les organisateurs de cet événement pour en louer les immenses vertus sont exactement les raisons pour lesquelles je pense que ce concours, comme tant d’autres, n’a que fort peu d’intérêt pour l’amateur de vin.
Allons-y.
Ensemble, les 8.000 vins et spiritueux du monde entier en compétition représentent plus de 500 millions de bouteilles commercialisées.
Traduction: en moyenne, un vin participant est produit à 62.500 exemplaires. A titre de comparaison, le Domaine d’Aupilhac produit 10 cuvées et +/- 125.000 bouteilles par an, le Domaine Grossot produit 7 cuvées et +/- 90.000 bouteilles par an, le Domaine Paul & Eric Janin 5 cuvées et +/- 45.000 bouteilles par an, etc…
Bref, deux mondes du vin ? Celui des entreprises familiales qui produisent à l’échelle humaine des vins qui incarnent leur démarche personnelle et celui de l’industrie qui produit en très grande quantité des vins qui répondent à une demande dûment « étude-de-marchéisée ».
Cette diversité tant des produits comme des profils des dégustateurs est la caractéristique originale de cette compétition qui s’est érigé en quelques années en véritable « championnat du monde » de la dégustation de vins.
Traduction: on n’hésite pas à s’arroger d’un titre prestigieux, sous le couvert de la diversité. Dites, si les Îles Samoa, le Nicaragua, le Lesotho, Andorre et l’Ouzbékistan se disputaient la Coupe du Monde de football, quelle serait la valeur du résultat ? La diversité implique-t-elle que les meilleurs ont accepté de participer à la compétition ?
Je laisse par ailleurs le lecteur juge de la syntaxe et de l’orthographe.
Dans le but d’aider les consommateurs dans leurs choix, 2 330 médailles ont été attribuées et comme tous les ans, moins de 1% des 8 060 vins en compétition ont été récompensés par une Grande Médaille d’Or.
Traduction: un vin médaillé pour trois vins participants. Tout est dit. Aux Jeux Olympiques, c’est un peu moins facile. Et tant qu’à évoquer l’olympisme, notez que le concours attribue des Grandes Médailles d’Or, des Médailles d’Or et des Médailles d’Argent (avec des majuscules partout), mais pas de médailles de bronze, manifestement pas assez « sexy » : ça aide vraiment le consommateur ?
Ce qui n’est pas indiqué, c’est l’aspect financier: inscrire un vin au concours coûte +/- € 150. Apposer une médaille sur un flacon primé coûte +/- € 25 par 1.000 bouteilles.
Dernière chose: parmi les 18 Grandes Médailles d’Or attribuées à des vins français, je ne connais personne, si ce n’est une marque de Champagne. D’ailleurs, 5 superprimés sont des Champagnes et 7 superprimés sont des Bordeaux.
N’hésitez pas à vous faire votre propre opinion et à la partager, en postant un commentaire.
Fronton. Entre Montauban et Toulouse. En plein Sud-Ouest. Sans doute pas les paysages les plus sexy du vignoble français. On ne peut pas tout avoir. Alors, dans sa grande mansuétude, le Gentil Organisateur y a planté la négrette. Cépage étonnant et quasiment impossible à trouver ailleurs (quelques traces en Vendée).
D’aucuns préfèrent affubler cette vigne du doux nom de folle noire. Tout un programme. En dégustation, de jolies notes florales, des tannins plutôt souples (malgré une parenté ampélographique avec le côt de Cahors et le tannat de Madiran) et une aromatique qui peut évoquer la syrah. Poivre et violette.
L’appellation Fronton exige au moins 50% de négrette et accepte les cuvées en mono-cépage (100% négrette). Quand il y a assemblage, on y retrouve de la syrah, du cabernet franc, du cabernet sauvignon, du gamay et quelques autres. Un tiers du volume est vinifié en rosé.
Je vous propose samedi de venir goûter ce qui se fait de mieux dans le coin, à savoir le Domaine Le Roc et le Château La Colombière. Le Roc, c’est la valeur sûre, depuis de longues années; La Colombière, résolument engagée dans la biodynamie.
Deux rosés bien différents: négrette + gamay pour le Vin Gris 2013 de La Colombière (pressurage), négrette + syrah + cabernet pour La Saignée 2013 du Roc (…saignée).
En rouge, exploration approfondie du millésime 2011, avec Le Classique (exceptionnel rapport plaisir/prix), Don Quichotte (beaucoup de punch, 5 ans de cave ne lui font pas peur), Vinum (le plaisir de la pure négrette, tout de suite), Coste Rouge (le millésime 2010 avait énormément plu lors de la dégustation du printemps 2013) et Bellouguet (un assemblage de négrette et de cabernet, manifestement construit pour durer).
…et, oui, il y aura du prunelard blanc (Vin de France), cette fois sous une étiquette Le Grand B 2012, en attendant que toutes les démarches administratives visant à faire reconnaître le cépage aient abouti. Ce vieux cépage local avait disparu: le voici ressuscité par sur-greffage de vieux plants de négrette. A ma connaissance, La Colombière est le seul Domaine au monde à proposer un vin issu du prunelard blanc ! A la dégustation…qui a dit « chenin » ?
Franck Pascal, Jonc-Blanc
Nous quittons Fronton pour Bergerac, soit 200 kilomètres vers le nord-ouest, via Castelsarrasin, Agen et Marmande. Nous sommes toujours dans le Sud-Ouest, mais plutôt sous influence bordelaise. J’ai le plaisir d’importer les vins du Château Jonc-Blanc. Nous goûtons le rouge Coeur de Foudre (un pur merlot) et, en invité-surprise, le blanc Les Sens du Fruit, assemblage de sauvignon et de sémillon.
Je suis régulièrement confronté à des affirmations du type « je ne supporte pas bien le vin blanc » ou « le vin blanc n’est pas bon pour ma santé« .
Loin de moi l’idée de mettre en doute la bonne foi des auteurs, mais cela m’intrigue.
Qu’est ce qu’un vin blanc ?
La question peut sembler idiote, puisqu’il est de notoriété publique qu’il n’existe que trois couleurs dans le vin. Donc, ce qui n’est ni rouge, ni rosé est…blanc.
M’ouais. Où classer un Champagne élaboré avec une majorité de pinot noir ou de pinot meunier ? Comment traiter les vins de cépages rouges, vinifiés en blanc: merlot dans le Tessin, pinot noir en Allemagne et en Loire, etc… ? Quid des vins blancs de macération, les « vins oranges » pour lesquels des cépages blancs sont vinifiés comme les cépages rouges, avec un long contact entre les pellicules des raisins et le jus ? Le Madère est-il un vin blanc ? Que faire des rosés extrêmement pâles, issus de pressurage et très à la mode en ce moment ?
Trois couleurs, mais une infinité de nuances, entre le violacé et l’orangé, entre le presque transparent à reflets verts et le rose quasi fluorescent, entre le jaune doré et le brun ambré…
Qu’est ce qui distingue un vin blanc d’un vin rouge ?
La couleur. Trivial, certes mais pas dénué de bon sens. La couleur du vin est liée au type de vinification et à la quantité de substances colorantes naturellement présentes dans la pellicule de la baie.
Tout vin, qu’il soit rouge ou blanc, se compose essentiellement d’eau (laquelle provient uniquement des raisins), d’alcool et d’une quantité variable de sucre non-transformé (de simples traces dans les vins très secs…plus de 100 grammes par litre dans les vins liquoreux). Tout vin contient, en quantités variables, des substances biochimiques responsables de son acidité, de sa couleur, de sa tannicité, de son aromatique, etc…
Acidité, vivacité, fraîcheur ? Le pH du vin varie entre 3 et 4 (4 étant dix fois moins acide que 3), mais le pH de notre estomac est mesuré à 2 ! Autrement dit, l’acidité stomacale est au moins dix fois supérieure à celle des vins qui s’y retrouvent, après dégustation et déglutition.
Un vin rouge peut être plus acide qu’un vin blanc. Comparez un viognier méridional en millésime solaire avec un pinot noir d’Irancy en millésime frais…
Par ailleurs, la perception de l’acidité perçue à la dégustation peut être très différente de l’acidité analytique: un vin liquoreux de qualité présente en général une acidité élevée, laquelle se retrouve masquée ou équilibrée par le sucre résiduel.
Et le SO2 dans tout ça ?
Le soufre (dioxyde de soufre ou sulfite) est une substance très communément utilisée en vinification. Elle présente d’importantes propriétés anti-oxydantes et anti-bactériennes. En quantités (trop) importantes, il est probable que les sulfites puissent être responsables de maux de tête ou d’intolérances de type allergique.
Or, les vins blancs sont plus fragiles que les vins rouges: ceux-ci sont en effet protégés naturellement par les anthocyanes et les polyphénols qu’ils contiennent et sont donc moins susceptibles d’être fortement sulfités.
En la quasi-absence de ces substances, les vins blancs (et plus encore les vins blancs moelleux ou liquoreux) ne bénéficient pas de cette protection naturelle. D’où un usage plus important du SO2.
Une excellente hygiène de cave et une vinification précise (raisins non-abîmés, mise en bouteille dans les règles de l’art) permettent néanmoins de réduire très considérablement les doses de SO2 et donc de réduire en proportion les risques pour la santé.
Cher lecteur, ce bref article ne se veut pas scientifique et ne propose ni conclusion définitive, ni mode d’emploi. Disons qu’il s’agit d’un petit caillou lancé dans la mare: chacun peut le ramasser, le regarder sous toutes les coutures et en faire l’usage qui lui semble opportun.
Chablis possède une telle notoriété que le nord de la Bourgogne est assimilé à vin blanc et à chardonnay. Ce n’est pas faux, loin de là.
Néanmoins, un village peuplé d’irréductibles vignerons résiste encore et toujours à l’envahisseur « chardonnay » : j’ai nommé Irancy. Ici, c’est pinot noir et noir pinot.
Avec malgré tout une touche locale qui nous ramène aux irréductibles vignerons ci-dessus: le cépage césar.
César, les Gaulois, Goscinny, …
Pouf-pouf.
Le cépage césar, c’est un peu de brutalité dans un monde de douceur. Autrement dit, un cépage qui produirait des vins un poil rustiques, structurés et colorés. En petite quantité dans un assemblage, le complément idéal pour le pinot noir. Je dis « produirait » au conditionnel, parce que l’appellation Irancy ne tolère que 10% de césar. A ma connaissance, pas de cuvées 100% césar, même pas en Vin de France.
D’ailleurs, comme pinot noir et césar sont souvent plantés ensemble sur une même parcelle, impossible d’isoler le jus de césar du jus de pinot (cherchez bien, il y a peut-être une contre-pétrie amusante).
Flash-back, c’est la mi-mars 2014. Mars…les Ides de Mars…l’assassinat de César par Brutus.
Re-pouf-pouf.
Donc, mi-mars, j’arrive à Irancy, par la route qui vient de Chitry, laquelle aborde l’amphithéâtre par le haut: le village se niche tout au fond de cet amphithéâtre, en forme de fer à cheval, ouvert au sud-ouest.
En simplifiant un petit peu, le village, c’est la rue Soufflot, le long de laquelle s’alignent les maisons vigneronnes. La maison de la famille Colinot ne fait pas exception.
J’ai rendez-vous avec Stéphanie Colinot, en charge des vinifications depuis déjà quelques années. Le lieu n’a pas changé depuis une visite précédente, en 2007 ou 2008: une sorte de bric-à-brac plutôt charmant où quelques cuves, une installation d’étiquetage, du stock en bouteilles et une longue table s’amoncellent gaiement.
Les bouteilles de dégustation m’attendent: il y a de quoi travailler, avec une horizontale des cuvées parcellaires du millésime 2011. En fonction du lieu-dit, la proportion de césar dans l’assemblage varie de 3% à plus ou moins 10%. Tous les vins sont élevés en cuve: pas de fûts !
Les Cailles 2011 est un vin plutôt léger (la légèreté, c’est un constat, pas une critique !), agréablement fruité. Palotte 2011 et Les Mazelots 2011 sont plus intenses et plus longs.
Très Vieilles Vignes 2011 et Côte de Moutier 2011 sont mes préférés: belle concentration, qualité des tannins.
On termine sur une cuvée exceptionnelle, dans le double sens du terme: il s’agit d’une exception, puisque Les Mazelots « fûts de chêne » est la seule cuvée du Domaine à passer dans le bois et que c’est un millésime 2010 (élevage plus long). Bouteille d’exception: équilibre, fondu harmonieux, suavité savoureuse.
les différents lieux-dits d’Irancy
Je me souviens d’une époque, pas si lointaine, où les tannins des vins d’Irancy pouvaient être marqués par une amertume peu engageante. Aujourd’hui, l’extraction des tannins est beaucoup plus précise. Ce sont de vrais vins « nordistes », délicats, un peu stricts, très nets, avec un taux d’alcool maîtrisé. Ils peuvent s’apprécier dès maintenant et pendant les 5 prochaines années.
Le pinot noir est peu enclin au compromis: entre des mains maladroites, sur des terroirs inadaptés, il se cabre; brutalisé par des rendements trop élevés, il se dilue; assommé par un soleil trop généreux, il se simplifie jusqu’au vulgaire.
Mais, cultivé avec attention, récolté avec délicatesse et élevé avec maestria, c’est décidément le roi des cépages.
Il y aura 22 vins en dégustation. La liste complète des vins figure ici.
A noter que tous les vins sont proposés à un prix inférieur à € 20. Cela signifie que je ne propose ni vins de la Côte de Beaune, ni vins de la Côte de Nuits. La demande mondiale pour ces vins-là est très importante et l’offre très limitée. Conséquence logique: les prix grimpent, au-delà du raisonnable.
Les rouges de la Bourgogne du Nord (Auxerrois) et de la Bourgogne du Sud (Côte chalonnaise) sont moins connus, moins prestigieux et moins demandés par les riches collectionneurs/spéculateurs.
En bon français cela s’appelle une opportunité. Entre Pommard, haut lieu de la Côte de Beaune, et Mercurey en Côte chalonnaise, il n’y a que 25 kilomètres, mais on change d’univers. Les meilleurs vins sont tout aussi intéressants à Mercurey, à Givry, à Rully…et ils sont (au moins) moitié moins chers. A bon entendeur…
Le pinot noir, ce n’est pas que la Bourgogne. A Sancerre et en Alsace, il y a des pépites à découvrir. Cela dit, tout ce qui brille n’est pas or ! Il faut trier, filtrer, tamiser pour ne retenir que le meilleur. Les pinot noirs alsaciens dilués, à la maturité douteuse, hésitant entre le rouge et le rosé, servis très frais, ça existe. Sancerre jouit d’une notoriété mondiale, ce qui permet à de grandes quantités de vins médiocres de trouver malgré tout preneur.
Le climat de différentes régions d’Allemagne convient très bien au pinot noir: la vallée de l’Ahr, entre Bonn et Coblence, est majoritairement plantée en pinot noir (spätburgunder, littéralement « le bourguignon tardif »). Paysages magnifiques de vignes sur vertigineuses pentes schisteuses, à un peu plus de 2 heures de route de Bruxelles !
Plus au sud, le pays de Bade (Baden) longe le Rhin et fait frontière avec l’Alsace. Du point de vue climatique, cette région est classée « B », comme l’Alsace et les vignobles de la Loire.
Le village de Malterdingen se situe à quelques kilomètres de Colmar et de Freiburg, la ville la plus chaude d’Allemagne. C’est le paradis des pinots: blanc, gris …et noir !
Une occasion d’entrer en contact avec le monde fascinant du vin allemand, en général très peu connu par les Francophones et autres Latins: je fais goûter le pinot noir Malterdinger de Bernhard Huber. Ce nom ne vous dira peut-être rien…et pourtant…consultez un guide des vins allemands (Gault & Millau et/ou Eichelmann), et vous aurez du mal à compter toutes les étoiles qui ont été accordées à ce Domaine !
Comment rendre accessibles les vins que j’importe, même quand bibi est dans le vignoble ou en vadrouille je ne sais où ?
Pardi, en les proposant dans un magasin et en les associant à d’autres (bons) produits de bouche.
Et pourquoi pas le fromage ?
J’ai eu le plaisir de trouver une oreille curieuse, attentive et sympathique chez Michèle Verfaille, gérante de la fromagerie du Westland à Anderlecht.
Et voici donc que quelques vins de la gamme d’Anthocyane s’installent dans les rayonnages de la fromagerie. Un Moulin-à-Vent (Janin), un Muscadet de Sèvre-et-Maine (L’Ecu) et un St-Nicolas-de-Bourgueil (F. Mabileau).
Montre en main et GPS en action, il y en a pour 5 minutes et 4 kilomètres pour passer d’une dégustation chez Philippe à une fromagerie chez Michèle. Et vous qui ne saviez pas quoi faire de votre samedi…
Quant au Coup de Pied au Cul, c’est un fromage normand, recommandé par Michèle. Il plaira aux gastronomes amateurs de sensations fortes comme aux tyrosémiophiles: l’étiquette, d’une poésie toute rabelaisienne, mérite le coup d’œil !
08 avril: 630 kilomètres pour rejoindre Bouzeron, mignon petit village au sud de Beaune.
Rapide passage par le Domaine de Villaine pour enlever mon allocation de Bouzeron 2012 et de Bourgogne La Fortune 2012. Puis la route serpente entre champs de colza d’un jaune éclatant et vieilles pierres, dont celles du Château de Germolles.
Arrivée à Givry en fin d’après-midi pour humer l’ambiance et prendre mes repères.
09 avril: visite au Domaine Masse à Barizey. Magnifique campagne. J’ai rendez-vous avec Fabrice Masse pour une visite, une conversation et une dégustation. Un aligoté sur granit et un Bourgogne Côte chalonnaise se glissent parmi la gamme des Givry.
Visite au Domaine Briday au centre de Rully où je suis reçu par Madame (Sandrine) Briday. Bouzeron en introduction, puis gamme très complète de …Rully, en rouge comme en blanc.
Demain jeudi, ce sera le Domaine Brintet à Mercurey, avant de prendre la route du Jura.
Deux dégustations récentes qui m’ont particulièrement plu. D’abord, Clos Venturi 2010, un Vin de Corse blanc, acheté € 18 chez Alivu à Corte. Et ramené dans la soute de l’avion au retour des vacances.
